Вильнюс стоит на холмистой местности, поэтому пешком порой ходить трудновато - перепады высот давят на уже немолодые конечности :)

Что удивляет сразу - это уровень цен. Для человека, висящего, к примеру на московской зарплате, здесь просто рай даже по российским меркам. Счёт в самых дорогих ресторанах на двоих человек не превышает тысячи рублей (100 лит), и как мы не пытались побить эту цифру - тщетно, в животы дальше не лезет.

Между прочим, национальная еда очень колоритная, жирная и сытная, чего стоят только огромные картофельные цеппелины с мясной начинкой (названы так по схожести внешнего вида с длинными и массивными дирижаблями). Выглядит всё это дело как большая картошина, подаваемая со сметаной и напичканная мясным фаршем. Местные этой штукой гордятся и всем рекомендуют, но больше половины съесть невозможно (вкусно, но не лезет!) Будете там - попробуйте.

У здешней старины нет какого-то уникального облика по сравнению с остальной Балтией (я имею в виду соседние Латвию и Эстонию), но зато масштаба и размаха разительно больше. Объектов, помеченных ЮНЕСКО, не сосчитать на пальцах сороканожки, глаза от пестроты происходящего вокруг разбегаются и никак не могут сконцентрироваться на чём-то одном, а протяжённость местности, помеченной на картах как объект туристической привлекательности, абсолютно негуманна для пеших туристов.

Город обильно расписан граффитчиками: встречаются как годные художественные образцы (на фото ниже), так и отврательные извращения школьников, рисующих свои убогие каракули. Ремня крепкого, и в школу!

А люди катаются на оранжевых велосипедах.

Кстати, друзья, наши искренние рекомендации всем гостящим в Литовской столице - ресторан "Senoji Trobelė", что находится по адресу Naugarduko g. 36, 03228. К слову, мы никогда не заходим в один и тот же ресторан более одного раза, а сюда заходили чуть ли не каждый день, и до сих пор скучаем и пускаем слюнки по тамошней еде. Цеппелины, безусловно, в наличии, в придачу к искусным поварам и дружелюбным русскоязычным официантам.

Формально это норвежская территория, но фактически - ничейная, точнее, общая. Говоря проще, гражданам России виза туда вроде бы и не нужна, но лететь приходится с пересадкой в Норвегии, так что визу всё-таки нужно иметь, причём там будет два штампа о въезде-выезде, т.е. нужна мультивиза (или транзитная). Ещё наш российский Арктикуголь делает туда редкие рейсы (раз в месяц или около того), но как туда попасть простому смертному - большой вопрос.

Думаю, мы выбрали и забронировали лучший отель в Лонгйире - Spitsbergen Hotel. Ранее он был первым подобного рода зданием на архипелаге и назывался Funken - здесь останавливалось и жило руководство горняков, добывающих на Свальбарде уголь. Норвежцев, конечно. В общем, отель с историей, сервис на уровне, расположение чуть в гору, поодаль от главной улицы Лонгйира (а она тут одна). Вид на фьорд и город - одни плюсы. И ещё с 4 до 6 здесь есть бесплатный кофе с вкуснейшими норвежскими вафлями :) Кофе, вафли и брунуст - и жизнь прекрасна, особенно, когда на улице -10 и за окном северное сияние.

На Шпицбергене без экскурсий делать нечего - Лонгйирбьен, столица архипелага, совсем небольшой. Тут есть, чем занять себя на день-два, но особо не разгуляешься: к посещению доступен музей, галерея, очень интересно посетить университет, куда вход свободен для всех желающих. Есть несколько магазинов, бутиков, сувенирных магазинчиков. Но за территорию города туристам выходить нельзя - это постановление губернатора: опасно, белые медведи кругом. Поэтому Вам нужно разрешение губернатора или гид.

Всё экскурсии были забронированы заблаговременно, ещё осенью.

День 1

Москва-Тромсё

Первый перелёт - Москва-Тромсё, Finnair, аэропорт Лангнес. Из аэропорта до города (5 км): можно добраться на автобусе Flybussen или на городских автобусах.

Вечером 14 февр. были в Тромсё. Отель Amalie hotel в центре, скромненький, номер крошечный, из плюсов бесплатный кофе.

Тромсё чудесный. Мы сразу выбрали этот город для пересадки по дороге в Лонгйир и решили остановиться здесь на пару дней. Есть ещё альтернатива лететь через Осло, но Осло фуу. Тромсё - очень красивый город, много воздуха и света. Кажется, дышишь и становишься чище и здоровее. Мосты очень интересной архитектуры, грациозные, кучи иностранцев (особенно на фуникулёре), везде типичные норвежцы с бородой татуировками и усами (я имею в виду персонал в аэропорту, книжных, магазинах вообще). Основная часть города расположена на острове Тромсэй. Есть множество автобусных маршрутов по городу, билеты можно купить у водителя. Дейли-тикет действует на всех городских маршрутах.

В первый вечер только прогулялись по городу - везде надо сказать, любители выпить и даже побухать, много баров, музыка гремит, всё как любят скандинавы. Вот тебе и край земли за полярным кругом).

День 2

Тромсё: фуникулёр, Музей перспективы, Арктический собор

Второй день - прогулка по городу, мост, фуникулёр, катались на автобусе, сходили в Музей перспективы и Арктический собор, встретили около него закат (красивейше), а вечером - съездили на 42 маршруте на третий остров. Вот где тоже вообще край мира. Зато можем сказать, что посмотрели весь город. Но Тромсё очень радостный и красивый, я бы сюда вернулась.

Из особенностей: все приличные рестораны забронированы местными, из-за обилия туристов, так что лучше бронировать стол тоже заранее. Мы зашли ресторанчиков в 6-7, прежде чем смогли где-то сесть.

Немного фото:

Мост, соединяющий два острова - Тромсэй и Тромсдален

Нам очень повезло с погодой, день был солнечный и ясный. Воздух здесь необыкновенно свежий и чистый!

Множество магазинов, как положено, с рыбкой. Fiskekaker - это пирожки с рыбой.

Если подняться на фуникулёре Fjellheisen, с горы Стурстейнен откроется супер-вид на город:

Здесь видно, что Тромсё расположен на трёх островах. Центральный остров Tromsøya - центр города, на нём же аэропорт. Мы сейчас на Тромсдалене, а вдалеке - Kvaløya.

Тромсё часто называют северным Парижем и воротами в Арктику. Не знаю, чем он похож на Париж, но последнее верно - все рейсы дальше, на север, лежат именно через этот город.

Идёшь себе спокойно по улице, идёшь - и вдруг бац! - открывается такой вот вид на фьорд.

Ранее Тромсё жил за счёт рыбалки и торговли. Отсюда выходили в арктические экспедиции корабли Нансена и Амундсена.

Арктический собор:

Февраль - очень красивое время года, в том плане, что темнеет быстро и небо окрашивается за час во все оттенки синего. Ждём наступления вечера на берегу.

День 3

Тромсё-Лонгйир. Первое знакомство со Шпицбергеном

И, наконец, на Шпицберген! Наш рейс в 12:20

Красивейший закат над облаками. Через пару секунд самолёт нырнёт вниз, под облака, где уже сумрачно.

Сразу, как спускаешься с самолёта - понимаешь, как далеко ты от дома. Тут всё другое, но очень сразу становится своим. Аэропорт Лонгйира - отсюда можно доехать до города на автобусе.

Вкратце о городе мы уже рассказали ранее. Итак, Лонгйирбьен: население - ок. 2000 чел. Здесь есть 2 полноцненных супермаркета, 1 университет, 1 школа и 2 детских сада, несколько музеев, свыше 10 разнообразных кафе и ресторанов, несколько отелей (дорого, очень дорого и очень-очень дорого). Уровень комфорта при этом 100%. При этом всё по-норвежски прилично и дорого. Недавно наши соотечественники открыли хостел "Русский дом".

Интересная традиция - снимать обувь при входе в общественные помещения - отели, университет, музеи. В кафе и магазинах можно ходить в обуви. При входе стоят вот такие шкафчики, чужое никто, разумеется, не берёт.

Наверное, каждый мечтает побывать в Арктике. Но ещё одна цель и мечта ВСЕХ, кто сюда едет - увидеть северное сияние. На ресепшне можно попросить оповестить Вас о начале сияния и оставить заявку. Сотрудники позвонят Вам и тогда можно, сломя голову, мчаться на улицу.

День 4

Лонгйир: собачья ферма

Одна из популярных экскурсий здесь - поездка на собачью ферму.

Всего ферм тут две. Пёсики ухоженные, весёлые, встретят Вас визгом и лаем - от радости. Они-то знают, что кому-то из них сейчас предстоит побегать и размять лапы. Поэтому каждая собака пытается привлечь внимание к себе как может. Вся амуниция - толстенный комбинезон, рукавицы, ботинки - выдаётся на месте и входит в стоимость.

Запрягать собаку очень весело :) Собаки очень быстрые и сильные, побегать для них в удовольствие. Им совсем не тяжело, скорее наоборот - заставить их бежать их чуть медленнее очень сложно. Наши сани однажды перевернулись и мы вывалились в снег)

После поездки пёсики идут отдыхать, а сани ставятся на специальную стоянку. Можно ещё немного прогуляться по ферме и потискать милых щенков. Теа приехала из Финляндии и работает тут на ферме с собаками. Достаёт нам щеночка потискать.

День 5

Лонгйир: прогулка по городу и окрестностям

Главная улица Лонгйира:

Помимо главной улицы, которая тянется от нашего отеля до самого берега, где расположены институт и музей, есть ещё пара крошечных улочек. На каждой улице стоят вот такие маленькие почтовые отделения.

Знаменитые игрушечные домики:

Университет:

Один из супермаркетов:

Как уже писалось ранее, за пределы города без сопровождающего и ружья выходить нельзя - есть риск встретить белого медведя, но мы, конечно же, чуть-чуть прогулялись. Кстати, если медведя застрелить, то каждый случай расследуется: правда ли это была самооборона? Природа здесь - главное.

Город назван в честь американского инженера-предпринимателя Джона Манро Лонгйира, заложившего здесь угольный рудник.

День 6

Ледник

Как же можно побывать на Шпицбергене и не прикоснуться к леднику?
Поднимаемся в гору на снегоступах. Поверьте, 2 часа пешком в гору стоят того, чтобы увидеть закат над Арктикой.

Вход, точнее, залаз. Осенью, в октябре, ищут ледники и место, где можно туда проникнуть и ждут, пока холода окончательно его укрепят, и чтобы его не занесло снегом. Внутрь надо спускаться по верёвочной лестнице.

Внутри:

Каска ни разу не лишняя, потому что голова то и дело обо что-нибудь стукается.

Гид показывает кусочек ледника. Каждый год он подтаивает и замерзает вновь, отсюда множество слоёв разной текстуры и цвета.

Олень забрёл в город - обычное дело.

День 7

Баренцбург

Каждое утро здесь невообразимое. Чистое-чистое небо окрашивается во все оттенки розового и персикового цветов, через час-полтора набегают облака и всё это превращается в обычный пасмурный зимний день.

Норвежцы Дорин и Видар устроили нам настоящее сафари на снегоходах по дороге в Баренцбург.

Та как расстояния довольно большие, и путь из Лонгйира в Баренцбург составляет пару часов, всегда есть риск попасть в неприятную ситуацию - снежную бурю например, или водитель на снегоходе может почувствовать себя плохо. Для таких случаев на пути (каждый гид и водитель снегохода знает примерный маршрут из точки в точку, так как трасс, здесь конечно нет - маршрут пролегает по руслу замерзшей реки, просто между гор по долине и т.д.) предусмотрены подобные укрытия.

Внутри койка, чайник, какие-нибудь сухарики, чай. Каждый, кто едет по маршруту, останавливается периодически и подкидывает что-то из провианта - кто знает, вдруг воспользоваться этим нужно будет именно тебе?

Вот и он, российский рудник Баренцбург. Кусочек Родины.

Город состоит уз одной улицы, Ивана Старостина. Здесь есть своя пивоварня и бассейн, сувенирный магазин и столовая, а ещё недавно здесь построили пару гостиниц. На момент нашего путешествия отели были ещё в проекте. Арктикуголь надеется на развитие российского туризма.

Обратно мы попали в переделку: один из снгоходов сломался (а ехали мы вчетвером - по двое на снегоходе), и мы час ждали помощи, отправив храбрую норвежку Дорин обратно в Баренцбург. Помощи не последовало, поэтому пришлось скреплять два снегохода вместе, и сзади цеплять ещё сани с провиантом и прочим. Выглядело всё это как повозка Санта-Клауса.

В результате этого сломанный снегоход, который был прицеплен сзади, перевернулся на одном из холмов на скорости 40, и мы полетели в снег. Но это совсем другая история :)

Развлекаемся, пока ждём Дорин:

Вот такой он, Шпицберген.

Шпицберген - чудесное место. Это настоящий край света: здесь дышится легко, снег хрустит под ногами, а над головой - северное сияние

Мы старались всё рассчитать и спланировать, но не обошлось без приключений. Расчёт был такой: поездом от Москвы до Великих Лук, автостопом до Таллина или Выру, или Пярну - уж куда доедем. Дальше - интернет в помощь и бронируем жильё, определяясь на месте.

День 1

3 января. Автостоп до Пскова и граница. Выру

Вечером 2 января мы сели на поезд до Великих Лук (5 или 6 часов в пути) и прибыли в Луки в 7 утра, где спохватились, что забыли сделать медицинскую страховку. Пока то да сё, пока позавтракали, было уже около 11 утра: наступило время выдвигаться на трассу. Сразу же поймали приятную пожилую пару, которая довезла нас до Пустошки, следующую машину до Опочки, затем - до Острова, и заключительный переезд - до Пскова. Я не любитель автостопа: это медленно, зачастую не дешевле, чем поездом (больше потратишь на еду в пути и на литры кофе (это касается меня), зачастую холодно и может быть неуютно и опасно. В путешествии автостопом главное всё продумать. Не понимаю тех хиппи, что полагаются на судьбу и едут куда глаза глядят безо всякого плана, рассчитывая только на добрых людей и не на себя.

Но здесь есть несомненный плюс: каждый человек по пути рассказывает истории из жизни своего города или мест. Каждый из наших водителей поведал нам что-то своё, интересное, о родном городе. В целом, дорога заняла часов 7-8.

Во Пскове мы поужинали и отправились к трассе на границу с Эстонией в надежде доехать до границы и тут же поймать машину, но не тут-то было! Выяснилось, что на "трассе" ( по факту это просто асфальтированная дорога в глуши) нет ни одного фонаря, темным-темно, никто не останавливается, да нас и не видно, несмотря на заранее припасённый светоотражающий жилет и фонарь. В общем, опасно. Проторчав там полчаса, хмурые, мы побрели обратно в город, решив, что придётся заночевать в Пскове. Но уже в городе нам удалось поймать парня, живущего в Изборске и едущего туда. Он оказался настолько мил, что отклонился от своего маршрута и довёз нас аж до границы, где мы тепло распрощались с ним и перешли её пешком. Нюанс: пограничникам всё равно :) мы в первый раз проходили границу пешком, на своих двоих, и им было совершенно пофигу. Мы даже про отель их спросили: мол, где? нам посоветовали перейти границу и поискать на той стороне отель.

Фото уже в Эстонии:

Рыбка не ловилась. Мы простояли где-то час в кромешной тьме с фонарём, проезжающие эстонцы кажется, только пугались нас и останавливаться в приграничной зоне не хотели. Мы отошли пару километров за холм, к повороту на Выру. Редкий поток машин совсем иссяк, кругом темнота и тишина, только звёзды мерцают. Честно говоря, мы думали, что 15-20 км до Выру придётся брести пешком всю ночь. Но, наконец, остановился странноватоговвида мужчина, едущий как раз в Выру (где мы изначально и планировали останавливаться на ночлег). Мужик был страннен, но выбора у нас не было, поэтому мы запрыгнули в машину. По дороге он вещал про свой городок, рассказывал историю и местные байки, а так же насильно устроил нам экскурсию по окрестным озёрам. Выглядело это так: в кромешной тьме он вёз нас от озера к озеру, заставлял выпрыгивать из машины, это в 11-то ночи, и смотреть на очередное озеро (и обязательно вслух восторгаться им). Это было очень странно и стрёмно, но нам не хотелось его обижать и было жутковато, поэтому мы поддакивали и только опасливо переглядывались между собой.

Поездка с этим мужиком стала самым ярким впечатлением за поездку :) Под конец, озера после 5-го (а всего их 8), нам удалось уговорить его наконец нас высадить, и мужик остановился в центре.

В Выру на тот момент были две маленьких гостиницы с наличием свободных номеров. Ни одну из них мы не нашли - вроде адрес тот, названия те же, но вместо отелей по этому адресу располагались бары. Что такое? Как так? Мы догадались спросить у бармена, мол что это, реконструкция? изменение формата с отеля на харчевню? Выяснилось, что это не бар при отеле, а мотельчик из 10 номеров при баре. Так же было и во втором отеле. Не знаешь - не поймёшь. Видимо, для Выру это обычное дело - потусил - и с кроватку.

Комнатки крошечные, но мы были рады, так как замёрзли и устали до жути. Внизу гремела музыка, гуляли люди, но - первым делом надо поспать.

День 2

4 января. Выру-Таллин. Старый город

Радуемся, что накануне всё обошлось. День был длинный и сложный:

Завтрак зато был преогромный и отличнейший. А Выру - и правда ничем не примечательный сонный посёлок. Но озёра (спасибо тебе, странный мужик!) ничего, и пляж очень красивый, типичный балтийский, с белым песком и бескрайним горизонтом.

Утром мы немного погуляли, купили билет на автобус (около 9 евро), и направились в Таллин уже как нормальные люди.

Если Вы приехали сюда, чтобы оттянуться в одном из многочисленных баров - велкам! Тут таких много. Если алкогольные возлияния Вам неинтересны и Вы желаете побродить по старинным улочкам - их тут много: недаром таллинский Старый город считается самым большим в Европе. Ну и атмосфера замечательная... жареный миндаль с корицей..запах кофе из крошечной кафешки за углом... рождественские лавочки и огоньки кругом.. красота! Очень приятный для туризма город.

Ресторан Olde Hansa - тут очень-очень вкусно.

День 3

5 января. Старый город. Морской музей

Посмотрели центр города при свете - всё так же классно. Далее был долгий поиск Морского музея, небольшая закупка сувениров, изучение квартала Роттермани. Морской музей интерактивен и очень крут, рекомендуем к посещению и взрослым и детям.

День 4

Вышгород. Прогулки по старому городу

Вышгород, смотровая, посещение обалденная кофейня на улицах старого Таллина и вечерняя прогулка по городу.

На следующее утро мы заглянули в катакомбы под Толстой Маргаритой и были таковы. В Москву нас мчал уже автобус. Ну, как сказать, мчал - с пересадкой через Ригу. 15 часов в пути - и Вы дома.

В общем, Таллин, жди нас ещё!

Вот такая она, туманная, фьордистая, загадочная. Примерно так я себе Норвегию и представляла. Из Осло путь на фьорды лежит через горные плато, покрытые зимой и летом льдом, снегом и туманами. Это снято совсем близко к границе со Швецией:

Проехав в Гейло, на ночлег остановились в одной из гостиниц в районе Юстедалена. Зимой здесь курорт, летом и весной - всё просто незабываемо красиво. Чистый, опрятный отель, ничего лишнего, всё по-скандинавски экологично.

Норвегия необыкновенна - после целого дня, проведённого в дороге, хотелось размяться и побродить по окрестностям, хотя бы ночью. Тем более спится с трудом, ведь впереди всё самое интересное, и мы не могли дождаться утра :)

Утром нас ожидал такой вид из окна:

Как видно, в горах всё ещё лежит снег - и это в конце мая. Проверим это? Прокатимся по горному плато Хардангервидда (центральная Норвегия):

Mного-много снега. Очень-очень холодно! .

Водопад Верингфоссен - красив и величественен:

Туристический маршрут так и называется - Дорога водопадов.

Каждый водопад, конечно, имеет собственное название - это, например, Твейтафоссен. Ещё один:

Перебираемся в маленький городишко Хёугесунн (здесь мы транзитом).

Городок маленький, не особо чем-то примечательный, лодки, лодки, почему-то встретилось довольно много арабских мигрантов, несколько отелей, но смотреть особо нечего.
А это Скуденесхавн, совсем маленький город, который я посетила по дороге к югу страны:

Тут лодки-лодки, ещё лодки, симпатичные белые домики с красными и оранжевыми крышами, много воды и дождя (по крайней мере, в моё посещение). Говорят, раз в год здесь проводится лодочный фестиваль Skudefestivalen, и тогда сюда приезжает множество туристов, чьё кол-во превышает кол-во местных жителей. В эти дни город оживает и здесь бурлит жизнь. Несмотря на дождь, Скуденесхвавн был очарователен.

Ещё одна небольшая паромная переправа, и мы чуть ближе к Бергену, куда и лежит наш путь дальше - здесь впервые за несколько дней выглянуло солнце:

Сразу же за ней - тесные маленькие улочки старого города. Дома одно- и двухэтажные, маленькие особнячки. Говорят, цены на недвижимость здесь заоблачные - как, впрочем, и везде в королевстве.

Остановка:

Город уютно устроился на фьорде, среди гор. Желающие оценить его красоту сверху могут подняться на фуникулёре.

Желающих много.

Берген не может не понравиться: это один из самых красивых норвежских городов. Говорят, дождь в Бергене идет около 300 дней в году. Мне повезло: по приезду светило солнце, но буквально через часа три, начался самый настоящий бергенский дождь. Вот такая переменчивая норвежская погода. Еще слышала, что в связи с этим здесь популярны автоматы по продаже зонтов, но нигде в городе я этого не увидела.

Но - нам снова пора в путь! Над фьордами и озёрами стелются туманы - захватывающее зрелище.

Набор путника:

Едем к знаменитому Согнефьорду - самому большому фьорду Норвегии. Он восхитителен. Восторг не передать словами:

И не передать словами зашкаливающую мимимишность аккуратных домиков, разбросанных по его берегам:

По двум рукавам Согнефьорда можно прокатиться на кораблике - от Гудвангена до Флома. Осторожно, всю дорогу вас будут активно атаковать откормленные туристами, жирненькие чайки:

Если вы выжили после атаки чаек, и дух не перехватило от всей этой красоты, можно покататься на Фломской железной дороге. Поезд с несколькими остановками идет до станции Мюрдаль, в гору, а затем спускается обратно.

А это - Лердальский тоннель, самый длинный автомобильный тоннель в мире. Чтобы водители не привыкали к однообразному тоннелю и не теряли бдительность, было принято решение красиво его подсвечивать.

И снова немного снега по дороге к Осло:

В горах снежные сугробы часто светятся голубым светом откуда-то изнутри. Лёд тоже чистого голубого оттенка.

Вот наконец, мы и в Осло. Люблю скандинавскую архитектуру, люблю этот дизайн, тёмный камень, много стекла, прямые линии - но Осло ничем меня не удивил. Ну ничего интересного там нет. Город как город. Единственное, что непременно стоит посмотреть - парк Вигеллана. Он пытался показать и выразить сущность человеческих стремлений, желаний. Скульптуры неоднозначные, мнения разнятся. Знаменитый плачущий мальчик:

А вот пара, нашедшая друг друга...

Ещё одно место, где в Осло стоит побывать - музейный полуостров Бгдой, где находитя музей Викингов, музей корабля Фрам и ещё какой-то музей :)

Музей Фрам на полуострове Бюгдой:

Старый город Осло (Akershus)

Совсем рядом смотровая площадка. откуда открывается вид на безобразную береговую линию - застройки и порт. Почему-то Осло запомнился мне большим количеством уток в прудах. И ратушей:

Норвежцы приходят на работу туда в национальных норвежских костюмах, бунадах. Патриотично и красиво.
Стены ратуши украшают барельефы, отсылающие к мифологии.

Что касается норвежцев, мне они показались довольно дружелюбными. Сами на контакт не идут, но помочь не откажутся. Ооочень много спортсменов - все красивые, здоровые, розовощекие блондинистые девушки и молодые люди. Популярна спортивная ходьба, велосипед и лыжи, а еще спортивная форма национальных расцветок - красный фон, синие полоски.

Ревью

В целом, в Норвегию хочется вернуться еще раз, на фьорды и север. И в милый, уютный Берген. И ещё в планах посещение Шпицбергена :)

]]> for.bittersweet@yandex.ru (Lena Lebedeva) Впечатления Fri, 17 May 2013 18:36:00 +0000 http://www.whatusee.ru/index.php/travelling/impressions/17-architecture-tokyo http://www.whatusee.ru/index.php/travelling/impressions/17-architecture-tokyo

Каким муравейник должен быть в первую очередь?
Правильно, функциональным. 
Таков современный Токио. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ.

Не ищите архитектурных изысков, роскошных орнаментов и расписных работ, красивых фасадов и прочего градостроительного креатива. Только высочайшие железные и пластмассовые коробки, выросшие из ниоткуда и смотрящие в никуда. Бездушные, унылые и одинаковые, подмигивающие безвкусной рекламой, но так замечательно передающие общий колорит огромного мегаполиса.



Здесь каждый метр, сантиметр, нанометр земли, каждая норка используется по назначению. Здесь есть место каждому муравью, но это место строго ограничено. 

Минимум красоты и изящества. Максимум функционала. Таков современный Токио