Впечатления

Japan, I love you. Часть 2

2014-10-20T09:58:00+00:00

Всё ещё день 5

Приезд в Киото. Рёкан

Одну ночь мы решили провести в рёкане - традиционной японской гостинице. Выбрали Ryokan Yamazaki под Киото. Добирались туда автобусом во тьме. Тут следует внимательно изучить остановки у ж/д вокзала Киото, если не найдёте нужную, спросить инфо центр (в котором, правда, никто ничего не знает). Нам помог найти нашу остановку и автобус японец, сам предложивший свою помощь двум гайдзинам. Мы с ним мило поболтали и благодаря ему, сели на нужный автобус по направлению Shuzan Takao, до станции Takahanacho.

Несмотря на то, что футоны лежат на полу, спать очень комфортно.

Рёканы, как правило, расположены на природе, поэтому подходят на 1-2 ночи: из-за расположения добираться сюда не особенно удобно, да и в комнатах кроме футонов, ничего нет. Зато это очень интересный опыт, так что не надо колебаться :)

Ванная, туалеты и кухня в рёканах общие. Тапочки все оставляют перед входом в комнату, туалет, ванную. Уличную обувь нужно снимать у входа. Совсем как на Шпицбергене!

Мы немного побродили по окрестностям перед сном. Вся улица (ведущая к Киото) пролегает между заросшими лесом и деревьями холмами. Все домишки на этой улице такого же типа, как наш рёкан - маленькие, деревянные, двухэтажные. В воздухе отчётливо пахнет сырым тёплым деревом - знаете, как в бане. Вот такой запах у этих домиков. Здорово ещё, что отодвигающаяся ширма ведёт в сад - то есть можно закрыть её, а можно отодвинуть и слушать сверчков всю ночь.

День 6

Киото. Золотой павильон и сумасшедший дождь

А ещё везде (у входа в магазины, кафе) стоят вот такие вазы для зонтов. Есть просто вазы, а есть и с замочками - чтобы ваш зонт не упёрли. Популярны дешёвые прозрачные зонты (стоят рублей 200) и многие с ними ходят, поэтому насчёт замков не заморачиваются.

У рёкана разбит милый садик:

Чья-то коллекция Тануки:

Как я уже писала ранее, рёкан расположен в пригороде Киото. Переночевав там, едем уже в сам город.

С автобусной схемой не так-то просто разобраться!

Когда заходите в автобус (через заднюю дверь), из оранжевой штуковины вылезает квиточек с вашим номером. Далее вы отслеживаете его на табло - под номером указана сумма к оплате. Чем большее расстояние проезжаете - тем выше сумма.

В Киото мы сняли апартаменты минутах в двадцати от главного вокзала, на полпути между вокзалом и станцией Gojo. Заселились без проблем. Всё такое же чистое и аккуратное, минималистичное. Японская ванная на фото снизу - когда будет своя квартира, обязательно сделаю такую же - никаких стыков - это же так удобно!

Бросив вещи и пообедав, отправились в Кинкакудзи. Заодно хотели успеть съездить и в Рёандзи, так как они рядом. Но пока мы добрались до вокзала, пока разобрались с метро и электричками, было уже часа 4 дня. В итоге было решено ехать туда на автобусе, причём водитель сказал нам, что Золотой павильон закроется через час, и ехать нам тоже час - мол едьте конечно, но на свой страх и риск. В итоге он оказался неправ - касса Кинкакудзи работала где-то до 5.30, так что мы спокойно купили билет и прошли на территорию.

Тут мы снова попали под ливень без зонта. Многочисленные японские школьники и туристы разбегаются от дождя.

Ливень не утихал, но впереди ещё вес вечер и перед нам брезжила надежда, что Рёандзи тоже работает. Почему-то я забыла посмотреть расписание, а вайфая под рукой не было. В общем, мы побежали по направлению к саду камней, стараясь, насколько это возможно укрыться от дождя, но всё равно промокли до нитки. Конечно же, он был уже закрыт. Но ничего - ведь впереди было ещё несколько дней в Киото.
Вечер мы провели в Гионе - старом квартале города, полном узких улочек, старинных домов, и говорят, даже гейш. Одну мы видели. Дождь всё не утихал.

День 7

Арасияма и бамбуковый лес. Фусими Инари

На следующий день мы поехали в Арасияму - просто маст си. Добирались на электричке от вокзала до станции Saga Arashiyama. В Киото полно интересных и красивых мест, но все разбросаны по окраине города. Поэтому важный момент: лучше всего искать размещение в пешей доступности от ж/д вокзала - мы с него ездили куда-то каждый день. Если не поезд, то понадобится автобус, а центральный автовокзал тут же.

Здесь и бамбуковый лес, и красивые речушки/ручьи, и романтический поезд до Сагано, и сувенирные магазинчики, и многочисленные храмы, и сады. Есть ещё гора с обезьянами, но я не большой фанат обезьян, так что мы обошлись без этого.

А вы знали, что бабмук - это трава? :)

Бабмук очень высокий. Снаружи бамбукового леса +26°С, а в самом лесу прохладно. Место популярное, много туристов, сложно сделать кадр без людей.
Арасияма - это просто рай. Здесь есть, чем заняться на целый день. Природа очень красивая, в прудах водятся карпы и другие рыбки.

Реки в Японии мелкие, часто видно дно, песок, камни. Может быть, из-за засушливого лета? Или так всегда?

После посещения бамбукового леса и самой Арасиямы мы взяли билет на романтический поезд до Сагано, стилизованный под старинный паровозик, который тоже все рекомендуют. Поезд едет вдоль бурной речушки и ущелий, причём красивые виды как слева, так и справа.

А это место, куда я очень-очень хотела попасть - Фусими Инари. Святилище находится в северо-западной части Киото, недалеко от станции Инари (稲荷) JR линии JR Nara. Вход бесплатный.

Мы специально приехали сюда в сумерках, чтобы сполна ощутить мистичность и красоту этого места.

С наступлением темноты туристов в Фусими Инари всё меньше. А темнеет в Японии очень рано - часов в 6-7.

Коридоры красных торий уводят всё выше на гору. Говорят, кто поднимется до верха - будет тому счастье. Кое-где встречаются статуи лис - посланников богини Инари.
Вечером наконец становится прохладно. Идём выше и выше.

Вид на Киото с верхушки горы:

Часовой подъём по коридорам торий стоит того (все почему-то пишут,что подниматься вверх два часа и очень сложно, мол, единицы доходят - это неправда :) Кстати, по дороге мы встретили несколько спортсменов, которые бегали вверх до вершины холма и потом вниз - говорят, это отличная разминка. Пока мы поднимались, эти парни успели сбегать вверх и вниз 2 или 3 раза.

День 8

Рёандзи. Нара

На самое раннее утро было намечено посещение Рёандзи (Храм Мирного Дракона), сада камней, куда нам не удалось попасть в первый вечер Киото из-за ливня и из-за того, что мы банально не успели. Так что на этот раз мы выдвинулись утром, да и погода была прекрасная.

Храм включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам сад довольно небольшой. Вдоль деревянной террасы, откуда открывается вид на сад, расположились многочисленные желающие увидеть все камни одновременно. Но, как говорят, для непросветлённого это невозможно :) Вход стоит около 500 иен.

Следующий пункт - поездка в Нара - главный буддистский центр и столица Японии VIII века.

Помимо множества храмов и гигантской статуи Будды (которую мы, кстати, так и не нашли), Нара знаменита своим удивительным оленьим парком. На вокзале можно бесплатно взять карту.
Идём в олений парк:

Олень стеснительно выглядывает из-за дерева.

Но это только до той поры, пока он не увидит специальные оленьи печеньки.

Печенье можно купить прямо в парке. Олени нетерпеливо ждут рядом:

День 9

Отъезд в Токио. Переезд в Нарита

На следующий день мы собрали вещи и снова отправились на уже знакомый нам вокзал Киото. Нас ждал переезд в Токио, потом в Нариту и обратный рейс.
Пока, Киото! Мы обязательно вернёмся!

Днём ещё немного побродили по полюбившейся нам Арасияме, купили подарков друзьям и близким, пообедали.

РЕВЬЮ

Япония давно была для меня мечтой, как, наверное, и для многих. Ехать было страшновато: я боялась, что поездка сюда станет разочарованием. Но это не так. Япония - чудесная страна с добрыми людьми, прекрасными и чистыми городами, вкусной и недорогой кухней, и многими-многими местами, которые стоит посетить непременно. Для нас таких мест - ещё целый список! После посещения Японии он не уменьшился, а, наоборот, увеличился. Поэтому я надеюсь и верю, что мы вернёмся сюда не раз и не два.

Конечно, хотелось сказать пару слов про японскую кулинарию и кухню.

Подробный пост про японские вкусняшки смотрите здесь.

Japan, I love you. Часть 1 - читать тут

Japan, I love you. Часть 1

2014-10-18T20:33:00+00:00

Октябрь 2014 - сбылась мечта - на край света, туда, где встаёт солнце, далеко-далеко на восток!

Даты: 6-14 октября
Маршрут: Нарита - Токио - Киото и окрестности - Нара - Токио

Как сделать визу: оформление визы в Японию - довольно хлопотное занятие. Самому сделать нереально, проще обратиться в агентство. Так-то она бесплатная, но проблема в том, что нужна принимающая сторона в Японии-поручитель, которая должна оформить тысячу бумаг и выслать их оригинал в Россию. Понятное дело, что у самостоятельных путешественников такой принимающей стороны нет - это должен быть японский туроператор. Можно найти такую турфирму в интернете, связаться с японцами и попросить их выслать документы почтой (понятное дело, за деньги) и потом пойти в посольство с ними. Можно сразу же оплатить получение визы в Москве (тогда все хлопоты на себя берёт т/ф). Самый экономичный вариант - попросить оформить приглашение кого-то из друзей-японцев, если таковые имеются. Очень хороших друзей! Так как им придётся тоже оформлять множество документов (заявление о том, что они несут за Вас ответственность, справки о доходах и прочее) и они должны быть к этому готовы.

День 1

Знакомство с Токио: Шибуя

В Токио два аэропорта - Ханэда и Нарита. Мы прилетели в аэропорт Нарита. На скором поезде добрались до центрального вокзала Токио. Билет на одного обошёлся в 1500 иен. Япония - это минимализм, чистота, новейшая техника, вежливость, уважение друг к другу. Транспорт в Японии - средоточие всего этого :) Поэтому скажу лишь, что Нарита экпресс с мягкими сиденьями за час бесшумно домчит вас до города с полным комфортом.

Поезд приезжает на центральную станцию Токио. Отель находится в двух станциях метро оттуда, дороги и тротуары отличные, всё выложено плиткой, а идти по прямой, поэтом мы решили прогуляться пешком и минут за 15 дошли куда надо - до станции Kayabacho. Ища какой-либо адрес, надо иметь в виду, что в Токио нет улиц. Адрес - это район города, квартал, номер дома. Поэтому мы чуть заплутали.

И сразу же появилась возможность убедиться в том, о чём я читала, когда перерывала тонны отчётов о Японии - японцы очень плохо говорят по-английски, но они очень-очень-очень- хотят помочь.

После 10 минут плутания по узким улицам, я оставила К. с чемоданом за углом, а сама отправилась искать живое существо, держа в руках карту с адресом отеля. На глаза попался паренёк, разгружающий машину с продуктами у задней двери кафе или ресторанчика. По-английски он не говорил, карту посмотрел, быстро что-то нагуглил на смартфоне, приговаривая на японском (я его чуть знаю) "Извините-извините, подождите секунду, сейчас посмотрю". Потом, оставив свой фургончик нараспашку (!), так же как и продукты, которые он вытаскивал, на асфальте (!), дверь в кафе или магазин тоже нараспашку (!), он рванул вперёд, махнув мне рукой и бормоча, что сейчас он мне покажет дорогу. Моего японского не хватило, чтобы сказать, что позади остался мой друг с чемоданами :) Пройдя пару улиц и свернув раза два налево, он остановился перед - о чудо! - нашим отелем. Я поблагодарила его и отправилась за К.

В отеле менеджеры тоже не говорили по-английски, лишь одна девушка кое-как изъяснялась, которая и выдала нам ключи от номера. Да, они правда плохо говорят на английском и это очень странно, учитывая уровень развития Японии. Но! Это компенсируется желанием помочь и вежливостью. Поэтому бояться языкового барьера не стоит.

Наш отель был крошечный, так же как и номер, как и ванная в нём. Но всё идеально чисто - как и всё в Японии. Несмотря на две звезды, нам выдали пижамку, расчёски, зубные щётки и множество вкусно пахнущих штуковин для ванной.

Вечером у отеля нас ждал Юта - наш токийский друг, который обещал показать нам город. Он же помог нам купить проездной, за что ему отдельное спасибо. Хотя и читаешь кучу инфо перед тем, как ехать и вроде бы знаешь, что нужно купить, всё равно сложно с первого раза разобраться в этих японских автоматах по пополнению карт. Мы взяли карты Pasmo. Юта отсоветовал брать проездной Suica, так как он работает только на станциях JR, а Pаsmo - везде. Тут ещё один момент: токийский метрополитен огромный. Половина поездов принадлежит компании JR, вторая половина - токийскому метрополитену. У этих компаний разные поезда и маршруты (кое-где), и даже разные станции, как, например, на Одайба. Поэтому, не взяв проездной JR-пасс, мы не прогадали - эти поезда больше похожи на электрички, маршруты кое-где гораздо дольше, чем у обычных поездов, станции не так удобно расположены. Ниже будет подробнее. Но почему-то все туристические офисы, все туркомпании рекомендуют брать этот пасс. Поверьте, он окупится только если Вы будете гонять целый день на метро, а не как нормальный турист 3-4 поездки в день, и переезжать каждый день в новый город по стране. Тогда - да. У нас все перемещения на метро (+ классический маршрут на шинкансене Токио-Киото-Токио) вышел дешевле, чем если бы мы брали JR-pass. Поэтому карту Suica мы тоже брать не стали.

Карты можно пополнить в автоматах. Кладёшь сумму на карту в автомате - прикладываешь карту к турникету - сумма за одну поездку списывается (зависит от расстояния, так как карта прикладывается и в турникете на выход). Метро интуитивно понятное - везде указатели, все линии разного цвета, подсказки, куда идти, тоже различаются по цвету. Знаменитый сотрудник метро в белых перчатках:

Эх, так мы и не увидели, как он заталкивает людей в вагон. Наверное, враки это всё.

Юта отвёл нас на знаменитый перекрёсток в Шибуя, где при зелёном сигнале светофора толпы народу смешиваются в пугающем броуновском движении. Рядом - памятник Хатико. Показал нам смотровую площадку рядом.

День 2

Одайба. Акихабара. Robot restaurant

Следующий день был суперливневым. На Японию налетел тайфун, и целый день лил дождь. Несмотря на это, мы нацепили кроссовки и покатили на Одайба.

Помимо множества интересностей, о которых расскажет любой путеводитель, там находится музей будущего Miraikan.
Касса расположена снаружи, поэтому мы ещё помокли в очереди, но, в принципе, уже было всё равно. Помимо основной экспозиции в музее проходила выставка чего-то, чего мы не поняли - на билете была нарисована весёлая какашка, поэтому мы взяли дополнительный билет на эту экспозицию. Оказалось - выставка унитазов.

Сам музей очень клёвый и интересный. Здесь выставлено много научных штук, которые помогают понять, как работают различные технические процессы. Множество японцев приводит сюда своих детей, даже самых маленьких. Они трогают всё, смотрят разные эксперименты со светом, со звуком. Смотрят на роботов, в том числе на знаменитого Асимо, который несколько раз в день устраивает шоу для зрителей:

Гигантский земной шар показывает циклоны и антициклоны:

За доп плату можно опробовать новое транспортное средство - табурет, управляемый... булками:

На выставку сверхсовременных унитазов мы так и не попали - слишком большая очередь. У нас такие толпы народу стоят, когда в Пушкинский музей привозят Пикассо или Дали. Поэтому мы плюнули на унитазы и поехали назад, в центр.

Акихабара - электронный и шоппинговый рай. Здесь всё ярко светится, всё мигает, толпы туристов бродят и глазеют по сторонам.

Японские чёрные бургеры в Бургер Кинге - блэкбургеры:

По вкусу вообще отлично. На Акихабаре много так называемых мэйд-кафе и всевозможных магазинов с техникой. Очень большой и хороший торговый центр с техникой, косметикой, часами и прочим - Yodobashi.

В тот же вечер, всё ещё под проливным дождём мы отправились в Robot Restaurant. На множестве форумов я читала, что это зашибись как круто и просто незабываемые впечатления, поэтому нам туда очень хотелось попасть. Расположено заведение (так как никакой это не ресторан) среди узких улочек Синдзюку, где на углу попахивает марихуаной и околачиваются непонятные бродяги и девицы. В итоге мы попали в нечто неоновое, мигающее, как дешёвое казино с автоматами, помещение, откуда нас пригласили пройти в зал, на 100% забитый туристами, в основном американцами. Честно говоря, хрень редкостная :)

Из закусок предлагается пиво и снэки, так что нормально поесть не удастся. В зал на платформах выезжают девочки, с противоположного конца - платформы с роботами, какими-то гигантскими пауками, Кинг Конгом и прочей роботонечистью, и начинают палить в девочек, в общем, экшн начинается. Всё это под грохочущую музыку и эпилептически мигающий свет.

День 3

Гинза. Парк Уэно. Вечерняя Одайба и колесо обозрения

Наконец-то солнечное утро! Под октябрьским тёплым солнышком (+20+22°С) мы прогулялись к району Гинза, где нас ждал шоу-рум Сони. По дороге рассматривали ресторанчики, сувенирные магазины и прочее. День рабочий - вокруг снуют белые воротнички. Вот так выглядит меню в кафе - очень распространённая форма. Сразу понятно, что хочешь заказать:

Приближаемся с Гинзе - здания всё высотнее, лейблы всё громче, народу больше.

После посещения шоу-рума Сони, в котором удалось потыкаться в новейшие модели телефонов и планшетов, наш путь привёл нас в парк Уэно. Говорят, что парк особенно хорош весной. Наверное, это правда - розовая сакура в цвету... Мы-то были осенью :) В парке большой пруд, пара храмов, дедушки на лавках вальяжно кормят воробьёв.

У храма - таблички с пожеланиями. Или молитвами?

Вечером - снова посещение полюбившегося острова Одайба и колесо обозрения. На колесе есть обычные кабинки, а есть со стеклянным полом и стенами - страшновато, ветер раскачивает кабинку, стёкла дребезжат. Вечерний поезд по по открытой ветке на Одайба:

Тут мы и познакомились поближе с поездами и маршрутами JR. На Одайба есть станция обычного токийского метрополитена - несколько остановок до центра (ну, минут 10-15), а есть станция Tokyo Teleport, принадлежащая JR. Так как наш проездной работал и здесь, мы решили прокатиться. Что могу сказать? Вагоны обычные, похожие на наши электрички, гораздо грязнее токийских поездов метро. Люди явно едут с работы домой - все уставшие, народу битком. Поезд даёт кругаля, и вместо того, чтобы ехать в центр, идёт по окраине города, делая бесконечные остановки, где люди высаживаются. В итоге мы потеряли кучу времени - более получаса.

День 4

Фудзи-сан и Хаконэ

Этот день был посвящён, конечно же, Фудзи-сан. Когда гору называют Фудзи-яма - это неправильно и неуважительно (у иероглифа два чтения). Сами японцы говорят о символе страны с уважением - Фудзи-сан. Эту экскурсию мы заказывали - единственную в Японии. Хаконэ всё-таки далековато от Токио, хотелось всё посмотреть и уложиться при этом в один день. В стоимость тура входило посещение 5й станции Фудзи, прогулка по озеру Аси, и фуникулёр наверх на гору Komagatake.
Вот мы у подножия Фудзи. Карта местности:

Японский клён. День чудесный, солнечный, почти летний.

А это фото уже наверху, на пятой станции:

Важно: не будьте беззаботными дурачками, как мы. Фудзи - это всё-таки гора, и с повышением высоты будет соответственное понижение температуры. Нормальные туристы берут с собой куртки и даже шапки. Мы же бродили в 5°С в кофточках, в которых гуляли в Токио. Фудзи была окутана туманом, и красивого вида мы не увидели, просто побродили наверху в тумане, как ёжики. Деревья тут уже осенние, красные клёны.
Все туристические автобусы доезжают до 5й станции. Здесь множество сувенирных магазинчиков, есть кафе, туалеты.
Озеро Аси - тут тоже холодно.

Ещё холоднее и туманнее на горе Комотагакэ. Тут видно, что в горах уже царит осень. Внизу - ещё жаркое лето

Октябрь в Японии - идеальное время для посещения. Летом, в июле-августе, здесь очень жарко, в сентябре-октябре ещё по-летнему тепло и мягко. Сезон момидзи ещё не наступил, так как осень только-только начинается. За клёнами надо ехать в ноябре.

Vending machines, которые стоят везде - ка каждом углу, в каждом переходе. Здесь продают напитки, горячие и холодные, закуски, иногда даже молоко и яйца. Японские автоматы добрались и до нас, по крайней мере до Москвы - теперь автоматы с напитками можно найти много где. Впервые они появились почему-то в Мытищах на ж/д станции, а теперь стоят во многих подземных переходах столицы.

Популярный сервис - прачечная. Такие ландроматы установлены в нашем отеле:

Coin laundry: 100 иен - сушка, 200 иен - стирка.

Умные туалеты везде, даже в метро. И везде бесплатно.

Американская система сбора мусора. Вечером незаметно появляются вот такие аккуратные мешочки для отправки на помойку, их собирают мусоросборные машины.

Днём мусора и урн на улицах Токио совсем нет. Это самый чистый и аккуратный город, в котором я была. Везде своё асфальтовое покрытие - для тротуаров, для переходов, для дорог. Плиточка к плиточке, стык к стыку, всё выметено и вылизано, украшено кавайными декоративными люками. Рай аккуратности!

День 5

Роппонги. Переезд Токио-Киото на шинкансене

Последнее утро в Токио мы провели в районе Роппонги, посетив известную смотровую площадку, о чём ни капли не пожалели. Есть застекленная смотровая, но самая классная - вертолётная площадка наверху. Вы оставляете все вещи в специальном ящичке (чтобы ветром не унесло и руки были свободны) и на лифте отправляетесь наверх. Вид потрясающий, весь город как на ладони.

Но нам пора на поезд. С уже знакомого нам вокзала в Токио мы идём на посадку, предварительно купив в кассе билет.

Дальше - на шинкансене в Киото. 260 км/ч.

Продолжение: Japan, I love you. Часть 2

Безлюдный, спокойный и дешёвый Вильнюс

2014-06-15T14:52:00+00:00

Литва для многих является тёмной лошадкой в плеяде балтийских стран. Сюда редко организуются массовые туры, здесь нет беснующихся полчищ туристов на улицах, а на вопрос "где все русские, у нас же праздники-выходные?" местные дружно пожимают плечами.

Между тем, в столь спокойной обстановке очень приятно неспешно бродить по староевропейским улочкам, посещать рестораны национальной кухни, заранее не заботясь о необходимости бронировать столик, бродить по пустующему укуренному Ужупису и вообще пропитываться духом Литовской столицы.

Вильнюс стоит на холмистой местности, поэтому пешком порой ходить трудновато - перепады высот давят на уже немолодые конечности :)

Что удивляет сразу - это уровень цен. Для человека, висящего, к примеру на московской зарплате, здесь просто рай даже по российским меркам. Счёт в самых дорогих ресторанах на двоих человек не превышает тысячи рублей (100 лит), и как мы не пытались побить эту цифру - тщетно, в животы дальше не лезет.

Между прочим, национальная еда очень колоритная, жирная и сытная, чего стоят только огромные картофельные цеппелины с мясной начинкой (названы так по схожести внешнего вида с длинными и массивными дирижаблями). Выглядит всё это дело как большая картошина, подаваемая со сметаной и напичканная мясным фаршем. Местные этой штукой гордятся и всем рекомендуют, но больше половины съесть невозможно (вкусно, но не лезет!) Будете там - попробуйте.

У здешней старины нет какого-то уникального облика по сравнению с остальной Балтией (я имею в виду соседние Латвию и Эстонию), но зато масштаба и размаха разительно больше. Объектов, помеченных ЮНЕСКО, не сосчитать на пальцах сороканожки, глаза от пестроты происходящего вокруг разбегаются и никак не могут сконцентрироваться на чём-то одном, а протяжённость местности, помеченной на картах как объект туристической привлекательности, абсолютно негуманна для пеших туристов.

Город обильно расписан граффитчиками: встречаются как годные художественные образцы (на фото ниже), так и отврательные извращения школьников, рисующих свои убогие каракули. Ремня крепкого, и в школу!

А люди катаются на оранжевых велосипедах.

Кстати, друзья, наши искренние рекомендации всем гостящим в Литовской столице - ресторан "Senoji Trobelė", что находится по адресу Naugarduko g. 36, 03228. К слову, мы никогда не заходим в один и тот же ресторан более одного раза, а сюда заходили чуть ли не каждый день, и до сих пор скучаем и пускаем слюнки по тамошней еде. Цеппелины, безусловно, в наличии, в придачу к искусным поварам и дружелюбным русскоязычным официантам.

Ледяной Шпицберген

2014-03-11T20:02:00+00:00

Архипелаг Шпицберген, или Свальбард, как его называют норвежцы - самое необычное место, где мне приходилось бывать. Пока что :) К этой поездке готовились долго. Даже не знаю, откуда взялась такая мысль - поехать на Шпицберген. На тот момент из моих знакомых там никто не бывал. Просто однажды кто-то из нас, или мы оба, наткнулись на какой-то документальный фильм про Шпицберген, и это название всплыло откуда-то из памяти. Точно, есть же такой архипелаг где-то на Севере!
Шпицберген находится ещё дальше Исландии. Долететь туда можно только с пересадкой в Осло или Тромсё.
Формально это норвежская территория, но фактически - ничейная, точнее, общая. Говоря проще, гражданам России виза туда вроде бы и не нужна, но лететь приходится с пересадкой в Норвегии, так что визу всё-таки нужно иметь, причём там будет два штампа о въезде-выезде, т.е. нужна мультивиза (или транзитная). Ещё наш российский Арктикуголь делает туда редкие рейсы (раз в месяц или около того), но как туда попасть простому смертному - большой вопрос.

Думаю, мы выбрали и забронировали лучший отель в Лонгйире - Spitsbergen Hotel. Ранее он был первым подобного рода зданием на архипелаге и назывался Funken - здесь останавливалось и жило руководство горняков, добывающих на Свальбарде уголь. Норвежцев, конечно. В общем, отель с историей, сервис на уровне, расположение чуть в гору, поодаль от главной улицы Лонгйира (а она тут одна). Вид на фьорд и город - одни плюсы. И ещё с 4 до 6 здесь есть бесплатный кофе с вкуснейшими норвежскими вафлями :) Кофе, вафли и брунуст - и жизнь прекрасна, особенно, когда на улице -10 и за окном северное сияние.
Фото взято с сайта scandichotels.com
На Шпицбергене без экскурсий делать нечего - Лонгйирбьен, столица архипелага, совсем небольшой. Тут есть, чем занять себя на день-два, но особо не разгуляешься: к посещению доступен музей, галерея, очень интересно посетить университет, куда вход свободен для всех желающих. Есть несколько магазинов, бутиков, сувенирных магазинчиков. Но за территорию города туристам выходить нельзя - это постановление губернатора: опасно, белые медведи кругом. Поэтому Вам нужно разрешение губернатора или гид.

Всё экскурсии были забронированы заблаговременно, ещё осенью.
Маршрут:

14 февр - вылет, перелёт через Вантаа в Тромсё.
16 февр - перелёт Тромсё-Лонгйир
21 февр - перелёт Лонгйир-Тромсё-Осло, ночь в Осло
22. февр - перелёт Осло-Москва.

День 1

Москва-Тромсё

Первый перелёт - Москва-Тромсё, Finnair, аэропорт Лангнес. Из аэропорта до города (5 км): можно добраться на автобусе Flybussen или на городских автобусах.
Вечером 14 февр. были в Тромсё. Отель Amalie hotel в центре, скромненький, номер крошечный, из плюсов бесплатный кофе.

Тромсё чудесный. Мы сразу выбрали этот город для пересадки по дороге в Лонгйир и решили остановиться здесь на пару дней. Есть ещё альтернатива лететь через Осло, но Осло фуу. Тромсё - очень красивый город, много воздуха и света. Кажется, дышишь и становишься чище и здоровее. Мосты очень интересной архитектуры, грациозные, кучи иностранцев (особенно на фуникулёре), везде типичные норвежцы с бородой татуировками и усами (я имею в виду персонал в аэропорту, книжных, магазинах вообще). Основная часть города расположена на острове Тромсэй. Есть множество автобусных маршрутов по городу, билеты можно купить у водителя. Дейли-тикет действует на всех городских маршрутах.

В первый вечер только прогулялись по городу - везде надо сказать, любители выпить и даже побухать, много баров, музыка гремит, всё как любят скандинавы. Вот тебе и край земли за полярным кругом).

День 2

Тромсё: фуникулёр, Музей перспективы, Арктический собор

Второй день - прогулка по городу, мост, фуникулёр, катались на автобусе, сходили в Музей перспективы и Арктический собор, встретили около него закат (красивейше), а вечером - съездили на 42 маршруте на третий остров. Вот где тоже вообще край мира. Зато можем сказать, что посмотрели весь город. Но Тромсё очень радостный и красивый, я бы сюда вернулась.

Из особенностей: все приличные рестораны забронированы местными, из-за обилия туристов, так что лучше бронировать стол тоже заранее. Мы зашли ресторанчиков в 6-7, прежде чем смогли где-то сесть.

Немного фото:

Мост, соединяющий два острова - Тромсэй и Тромсдален

Нам очень повезло с погодой, день был солнечный и ясный. Воздух здесь необыкновенно свежий и чистый!

Множество магазинов, как положено, с рыбкой. Fiskekaker - это пирожки с рыбой.

Если подняться на фуникулёре Fjellheisen, с горы Стурстейнен откроется супер-вид на город:

Здесь видно, что Тромсё расположен на трёх островах. Центральный остров Tromsøya - центр города, на нём же аэропорт. Мы сейчас на Тромсдалене, а вдалеке - Kvaløya.

Тромсё часто называют северным Парижем и воротами в Арктику. Не знаю, чем он похож на Париж, но последнее верно - все рейсы дальше, на север, лежат именно через этот город.

Идёшь себе спокойно по улице, идёшь - и вдруг бац! - открывается такой вот вид на фьорд.

Ранее Тромсё жил за счёт рыбалки и торговли. Отсюда выходили в арктические экспедиции корабли Нансена и Амундсена.

Арктический собор:

Февраль - очень красивое время года, в том плане, что темнеет быстро и небо окрашивается за час во все оттенки синего. Ждём наступления вечера на берегу.

День 3

Тромсё-Лонгйир. Первое знакомство со Шпицбергеном

И, наконец, на Шпицберген! Наш рейс в 12:20

Красивейший закат над облаками. Через пару секунд самолёт нырнёт вниз, под облака, где уже сумрачно.

Сразу, как спускаешься с самолёта - понимаешь, как далеко ты от дома. Тут всё другое, но очень сразу становится своим. Аэропорт Лонгйира - отсюда можно доехать до города на автобусе.

Вкратце о городе мы уже рассказали ранее. Итак, Лонгйирбьен: население - ок. 2000 чел. Здесь есть 2 полноцненных супермаркета, 1 университет, 1 школа и 2 детских сада, несколько музеев, свыше 10 разнообразных кафе и ресторанов, несколько отелей (дорого, очень дорого и очень-очень дорого). Уровень комфорта при этом 100%. При этом всё по-норвежски прилично и дорого. Недавно наши соотечественники открыли хостел "Русский дом".
Интересная традиция - снимать обувь при входе в общественные помещения - отели, университет, музеи. В кафе и магазинах можно ходить в обуви. При входе стоят вот такие шкафчики, чужое никто, разумеется, не берёт.

Наверное, каждый мечтает побывать в Арктике. Но ещё одна цель и мечта ВСЕХ, кто сюда едет - увидеть северное сияние. На ресепшне можно попросить оповестить Вас о начале сияния и оставить заявку. Сотрудники позвонят Вам и тогда можно, сломя голову, мчаться на улицу.

День 4

Лонгйир: собачья ферма

Одна из популярных экскурсий здесь - поездка на собачью ферму.

Всего ферм тут две. Пёсики ухоженные, весёлые, встретят Вас визгом и лаем - от радости. Они-то знают, что кому-то из них сейчас предстоит побегать и размять лапы. Поэтому каждая собака пытается привлечь внимание к себе как может. Вся амуниция - толстенный комбинезон, рукавицы, ботинки - выдаётся на месте и входит в стоимость.

Запрягать собаку очень весело :) Собаки очень быстрые и сильные, побегать для них в удовольствие. Им совсем не тяжело, скорее наоборот - заставить их бежать их чуть медленнее очень сложно. Наши сани однажды перевернулись и мы вывалились в снег)

После поездки пёсики идут отдыхать, а сани ставятся на специальную стоянку. Можно ещё немного прогуляться по ферме и потискать милых щенков. Теа приехала из Финляндии и работает тут на ферме с собаками. Достаёт нам щеночка потискать.

День 5

Лонгйир: прогулка по городу и окрестностям

Главная улица Лонгйира:

Помимо главной улицы, которая тянется от нашего отеля до самого берега, где расположены институт и музей, есть ещё пара крошечных улочек. На каждой улице стоят вот такие маленькие почтовые отделения.

Знаменитые игрушечные домики:

Университет:

Один из супермаркетов:

Как уже писалось ранее, за пределы города без сопровождающего и ружья выходить нельзя - есть риск встретить белого медведя, но мы, конечно же, чуть-чуть прогулялись. Кстати, если медведя застрелить, то каждый случай расследуется: правда ли это была самооборона? Природа здесь - главное.

Город назван в честь американского инженера-предпринимателя Джона Манро Лонгйира, заложившего здесь угольный рудник.

День 6

Ледник

Как же можно побывать на Шпицбергене и не прикоснуться к леднику?
Поднимаемся в гору на снегоступах. Поверьте, 2 часа пешком в гору стоят того, чтобы увидеть закат над Арктикой.

Вход, точнее, залаз. Осенью, в октябре, ищут ледники и место, где можно туда проникнуть и ждут, пока холода окончательно его укрепят, и чтобы его не занесло снегом. Внутрь надо спускаться по верёвочной лестнице.

Внутри:

Каска ни разу не лишняя, потому что голова то и дело обо что-нибудь стукается.

Гид показывает кусочек ледника. Каждый год он подтаивает и замерзает вновь, отсюда множество слоёв разной текстуры и цвета.

Олень забрёл в город - обычное дело.

День 7

Баренцбург

Каждое утро здесь невообразимое. Чистое-чистое небо окрашивается во все оттенки розового и персикового цветов, через час-полтора набегают облака и всё это превращается в обычный пасмурный зимний день.

Норвежцы Дорин и Видар устроили нам настоящее сафари на снегоходах по дороге в Баренцбург.

Та как расстояния довольно большие, и путь из Лонгйира в Баренцбург составляет пару часов, всегда есть риск попасть в неприятную ситуацию - снежную бурю например, или водитель на снегоходе может почувствовать себя плохо. Для таких случаев на пути (каждый гид и водитель снегохода знает примерный маршрут из точки в точку, так как трасс, здесь конечно нет - маршрут пролегает по руслу замерзшей реки, просто между гор по долине и т.д.) предусмотрены подобные укрытия.

Внутри койка, чайник, какие-нибудь сухарики, чай. Каждый, кто едет по маршруту, останавливается периодически и подкидывает что-то из провианта - кто знает, вдруг воспользоваться этим нужно будет именно тебе?

Вот и он, российский рудник Баренцбург. Кусочек Родины.

Город состоит уз одной улицы, Ивана Старостина. Здесь есть своя пивоварня и бассейн, сувенирный магазин и столовая, а ещё недавно здесь построили пару гостиниц. На момент нашего путешествия отели были ещё в проекте. Арктикуголь надеется на развитие российского туризма.

Иностранцы едут сюда из норвежского Лонгйира не снегоходах с гидом. Вся экскурсия (в городе одна улица) занимает десять минут, а времени свободного им тут не дают - нечего бродить по российского территории.

Обратно мы попали в переделку: один из снгоходов сломался (а ехали мы вчетвером - по двое на снегоходе), и мы час ждали помощи, отправив храбрую норвежку Дорин обратно в Баренцбург. Помощи не последовало, поэтому пришлось скреплять два снегохода вместе, и сзади цеплять ещё сани с провиантом и прочим. Выглядело всё это как повозка Санта-Клауса.

В результате этого сломанный снегоход, который был прицеплен сзади, перевернулся на одном из холмов на скорости 40, и мы полетели в снег. Но это совсем другая история :)

Развлекаемся, пока ждём Дорин:

Вот такой он, Шпицберген.

Шпицберген - чудесное место. Это настоящий край света: здесь дышится легко, снег хрустит под ногами, а над головой - северное сияние

Эстония автостопом

2014-01-14T19:47:00+00:00

Ч исла 28-29 декабря, накануне Нового Года, мы вдруг осознали, что никуда не едем на праздники, и решили, что надо куда-нибудь поехать по-бюджетному. Выбрали Эстонию - мы там не были, это близко, недорого (даже по новогодним меркам отель обошёлся вполне доступно). Туда решено было ехать автостопом от Великих Лук, а обратно из Таллина - уже на автобусе. В Таллине размещение бронировали заранее, автобус обратно - то же.

Маршрут

Мы старались всё рассчитать и спланировать, но не обошлось без приключений. Расчёт был такой: поездом от Москвы до Великих Лук, автостопом до Таллина или Выру, или Пярну - уж куда доедем. Дальше - интернет в помощь и бронируем жильё, определяясь на месте.

День 1

3 января. Автостоп до Пскова и граница. Выру

Вечером 2 января мы сели на поезд до Великих Лук (5 или 6 часов в пути) и прибыли в Луки в 7 утра, где спохватились, что забыли сделать медицинскую страховку. Пока то да сё, пока позавтракали, было уже около 11 утра: наступило время выдвигаться на трассу. Сразу же поймали приятную пожилую пару, которая довезла нас до Пустошки, следующую машину до Опочки, затем - до Острова, и заключительный переезд - до Пскова. Я не любитель автостопа: это медленно, зачастую не дешевле, чем поездом (больше потратишь на еду в пути и на литры кофе (это касается меня), зачастую холодно и может быть неуютно и опасно. В путешествии автостопом главное всё продумать. Не понимаю тех хиппи, что полагаются на судьбу и едут куда глаза глядят безо всякого плана, рассчитывая только на добрых людей и не на себя.

Но здесь есть несомненный плюс: каждый человек по пути рассказывает истории из жизни своего города или мест. Каждый из наших водителей поведал нам что-то своё, интересное, о родном городе. В целом, дорога заняла часов 7-8.

Во Пскове мы поужинали и отправились к трассе на границу с Эстонией в надежде доехать до границы и тут же поймать машину, но не тут-то было! Выяснилось, что на "трассе" ( по факту это просто асфальтированная дорога в глуши) нет ни одного фонаря, темным-темно, никто не останавливается, да нас и не видно, несмотря на заранее припасённый светоотражающий жилет и фонарь. В общем, опасно. Проторчав там полчаса, хмурые, мы побрели обратно в город, решив, что придётся заночевать в Пскове. Но уже в городе нам удалось поймать парня, живущего в Изборске и едущего туда. Он оказался настолько мил, что отклонился от своего маршрута и довёз нас аж до границы, где мы тепло распрощались с ним и перешли её пешком. Нюанс: пограничникам всё равно :) мы в первый раз проходили границу пешком, на своих двоих, и им было совершенно пофигу. Мы даже про отель их спросили: мол, где? нам посоветовали перейти границу и поискать на той стороне отель.

Фото уже в Эстонии:

Дальше началась совсем эпопейная эпопея, поскольку никакого мотеля-отеля по ту сторону границы не оказалось, а оказалась лишь та же глушь, поля, леса, ни одного фонаря ВООБЩЕ и машина раз в 5-10 минут.
Рыбка не ловилась. Мы простояли где-то час в кромешной тьме с фонарём, проезжающие эстонцы кажется, только пугались нас и останавливаться в приграничной зоне не хотели. Мы отошли пару километров за холм, к повороту на Выру. Редкий поток машин совсем иссяк, кругом темнота и тишина, только звёзды мерцают. Честно говоря, мы думали, что 15-20 км до Выру придётся брести пешком всю ночь. Но, наконец, остановился странноватоговвида мужчина, едущий как раз в Выру (где мы изначально и планировали останавливаться на ночлег). Мужик был страннен, но выбора у нас не было, поэтому мы запрыгнули в машину. По дороге он вещал про свой городок, рассказывал историю и местные байки, а так же насильно устроил нам экскурсию по окрестным озёрам. Выглядело это так: в кромешной тьме он вёз нас от озера к озеру, заставлял выпрыгивать из машины, это в 11-то ночи, и смотреть на очередное озеро (и обязательно вслух восторгаться им). Это было очень странно и стрёмно, но нам не хотелось его обижать и было жутковато, поэтому мы поддакивали и только опасливо переглядывались между собой.

Поездка с этим мужиком стала самым ярким впечатлением за поездку :) Под конец, озера после 5-го (а всего их 8), нам удалось уговорить его наконец нас высадить, и мужик остановился в центре.
В Выру на тот момент были две маленьких гостиницы с наличием свободных номеров. Ни одну из них мы не нашли - вроде адрес тот, названия те же, но вместо отелей по этому адресу располагались бары. Что такое? Как так? Мы догадались спросить у бармена, мол что это, реконструкция? изменение формата с отеля на харчевню? Выяснилось, что это не бар при отеле, а мотельчик из 10 номеров при баре. Так же было и во втором отеле. Не знаешь - не поймёшь. Видимо, для Выру это обычное дело - потусил - и с кроватку.

Комнатки крошечные, но мы были рады, так как замёрзли и устали до жути. Внизу гремела музыка, гуляли люди, но - первым делом надо поспать.

День 2

4 января. Выру-Таллин. Старый город

Радуемся, что накануне всё обошлось. День был длинный и сложный:

Завтрак зато был преогромный и отличнейший. А Выру - и правда ничем не примечательный сонный посёлок. Но озёра (спасибо тебе, странный мужик!) ничего, и пляж очень красивый, типичный балтийский, с белым песком и бескрайним горизонтом.

Утром мы немного погуляли, купили билет на автобус (около 9 евро), и направились в Таллин уже как нормальные люди.
Вечером приехали в Таллин (шёл дождь), и нашли наш апарт-отель. Закинув вещи в апартаменты, прогулялись по Старому Городу, который замечателен, и был наводнён нашими соотечественниками. Рождественские каникулы же.

Если Вы приехали сюда, чтобы оттянуться в одном из многочисленных баров - велкам! Тут таких много. Если алкогольные возлияния Вам неинтересны и Вы желаете побродить по старинным улочкам - их тут много: недаром таллинский Старый город считается самым большим в Европе. Ну и атмосфера замечательная... жареный миндаль с корицей..запах кофе из крошечной кафешки за углом... рождественские лавочки и огоньки кругом.. красота! Очень приятный для туризма город.

Ресторан Olde Hansa - тут очень-очень вкусно.

День 3

5 января. Старый город. Морской музей

Посмотрели центр города при свете - всё так же классно. Далее был долгий поиск Морского музея, небольшая закупка сувениров, изучение квартала Роттермани. Морской музей интерактивен и очень крут, рекомендуем к посещению и взрослым и детям.

День 4

Вышгород. Прогулки по старому городу

Вышгород, смотровая, посещение обалденная кофейня на улицах старого Таллина и вечерняя прогулка по городу.

На следующее утро мы заглянули в катакомбы под Толстой Маргаритой и были таковы. В Москву нас мчал уже автобус. Ну, как сказать, мчал - с пересадкой через Ригу. 15 часов в пути - и Вы дома.

Ревью

Что я могу сказать об Эстонии? Таллин мне понравился однозначно, я бы с удовольствием съездила на побережье, в Пириту, например. Нам удалось побывать в этом районе только проездом на автобусах хоп-он хоп-офф. Таллин - это чудесный вариант на выходные. И очень экономичный, совсем необязательно ехать туда автостопом, как мы. Автобусные компании возят туда туристов пачками, конечно, удовольствие это сомнительное (столько часов в дроге), зато дёшево и сердито.

В общем, Таллин, жди нас ещё!

Норвегия - прекрасная и холодная

2013-05-17T18:36:00+00:00

Норвегия прекрасна. Эта та страна, которую стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Говорят, что самая дорогостоящая страна для туризма, но честно - никакие деньги тут не могут стать преградой :) Однозначно, сюда хочется вернуться.

Маршрут

Осло - Гейло - Хардангенвидда - Хёугесунн - Скуденесхавн - Берген - Флом - Осло

Вот такая она, туманная, фьордистая, загадочная. Примерно так я себе Норвегию и представляла. Из Осло путь на фьорды лежит через горные плато, покрытые зимой и летом льдом, снегом и туманами. Это снято совсем близко к границе со Швецией:

Проехав в Гейло, на ночлег остановились в одной из гостиниц в районе Юстедалена. Зимой здесь курорт, летом и весной - всё просто незабываемо красиво. Чистый, опрятный отель, ничего лишнего, всё по-скандинавски экологично.

Норвегия необыкновенна - после целого дня, проведённого в дороге, хотелось размяться и побродить по окрестностям, хотя бы ночью. Тем более спится с трудом, ведь впереди всё самое интересное, и мы не могли дождаться утра :)

Утром нас ожидал такой вид из окна:

Как видно, в горах всё ещё лежит снег - и это в конце мая. Проверим это? Прокатимся по горному плато Хардангервидда (центральная Норвегия):

Mного-много снега. Очень-очень холодно! .
Водопад Верингфоссен - красив и величественен:
Норвегия - это не только горы. Это настоящее царство водопадов, горных рек и всевозможных ручьёв.

Туристический маршрут так и называется - Дорога водопадов.

Каждый водопад, конечно, имеет собственное название - это, например, Твейтафоссен. Ещё один:

Перебираемся в маленький городишко Хёугесунн (здесь мы транзитом).

Городок маленький, не особо чем-то примечательный, лодки, лодки, почему-то встретилось довольно много арабских мигрантов, несколько отелей, но смотреть особо нечего.
А это Скуденесхавн, совсем маленький город, который я посетила по дороге к югу страны:

Тут лодки-лодки, ещё лодки, симпатичные белые домики с красными и оранжевыми крышами, много воды и дождя (по крайней мере, в моё посещение). Говорят, раз в год здесь проводится лодочный фестиваль Skudefestivalen, и тогда сюда приезжает множество туристов, чьё кол-во превышает кол-во местных жителей. В эти дни город оживает и здесь бурлит жизнь. Несмотря на дождь, Скуденесхвавн был очарователен.

Ещё одна небольшая паромная переправа, и мы чуть ближе к Бергену, куда и лежит наш путь дальше - здесь впервые за несколько дней выглянуло солнце:

Если вы едете в Норвегию, Берген - это маст си. Этот город называют воротами в царство фьордов, ведь именно отсюда начинаются самые популярные маршруты - к Согнефьорду, Люсефьорду, скале Прекестулен и т.д.
Вот мы и в Бергене. Конечно же, набережная Брюгген, внесённая в список всемирного наследия ЮНЕСКО:

Сразу же за ней - тесные маленькие улочки старого города. Дома одно- и двухэтажные, маленькие особнячки. Говорят, цены на недвижимость здесь заоблачные - как, впрочем, и везде в королевстве.

Остановка:

Город уютно устроился на фьорде, среди гор. Желающие оценить его красоту сверху могут подняться на фуникулёре.

Желающих много.
Берген не может не понравиться: это один из самых красивых норвежских городов. Говорят, дождь в Бергене идет около 300 дней в году. Мне повезло: по приезду светило солнце, но буквально через часа три, начался самый настоящий бергенский дождь. Вот такая переменчивая норвежская погода. Еще слышала, что в связи с этим здесь популярны автоматы по продаже зонтов, но нигде в городе я этого не увидела.
Но - нам снова пора в путь! Над фьордами и озёрами стелются туманы - захватывающее зрелище.

Набор путника:
Едем к знаменитому Согнефьорду - самому большому фьорду Норвегии. Он восхитителен. Восторг не передать словами:

И не передать словами зашкаливающую мимимишность аккуратных домиков, разбросанных по его берегам:
По двум рукавам Согнефьорда можно прокатиться на кораблике - от Гудвангена до Флома. Осторожно, всю дорогу вас будут активно атаковать откормленные туристами, жирненькие чайки:

Если вы выжили после атаки чаек, и дух не перехватило от всей этой красоты, можно покататься на Фломской железной дороге. Поезд с несколькими остановками идет до станции Мюрдаль, в гору, а затем спускается обратно.

А это - Лердальский тоннель, самый длинный автомобильный тоннель в мире. Чтобы водители не привыкали к однообразному тоннелю и не теряли бдительность, было принято решение красиво его подсвечивать.

И снова немного снега по дороге к Осло:

В горах снежные сугробы часто светятся голубым светом откуда-то изнутри. Лёд тоже чистого голубого оттенка.

Вот наконец, мы и в Осло. Люблю скандинавскую архитектуру, люблю этот дизайн, тёмный камень, много стекла, прямые линии - но Осло ничем меня не удивил. Ну ничего интересного там нет. Город как город. Единственное, что непременно стоит посмотреть - парк Вигеллана. Он пытался показать и выразить сущность человеческих стремлений, желаний. Скульптуры неоднозначные, мнения разнятся. Знаменитый плачущий мальчик:

А вот пара, нашедшая друг друга...

Ещё одно место, где в Осло стоит побывать - музейный полуостров Бгдой, где находитя музей Викингов, музей корабля Фрам и ещё какой-то музей :)

Музей Фрам на полуострове Бюгдой:

Старый город Осло (Akershus)

Совсем рядом смотровая площадка. откуда открывается вид на безобразную береговую линию - застройки и порт. Почему-то Осло запомнился мне большим количеством уток в прудах. И ратушей:

Норвежцы приходят на работу туда в национальных норвежских костюмах, бунадах. Патриотично и красиво.
Стены ратуши украшают барельефы, отсылающие к мифологии.

Что касается норвежцев, мне они показались довольно дружелюбными. Сами на контакт не идут, но помочь не откажутся. Ооочень много спортсменов - все красивые, здоровые, розовощекие блондинистые девушки и молодые люди. Популярна спортивная ходьба, велосипед и лыжи, а еще спортивная форма национальных расцветок - красный фон, синие полоски.

Ревью

В целом, в Норвегию хочется вернуться еще раз, на фьорды и север. И в милый, уютный Берген. И ещё в планах посещение Шпицбергена :)

Токио. Архитектура

2014-10-06T19:02:00+00:00

Охайо!

Вы наверняка в своей жизни видели большие муравейники. В них постоянно кипит жизнь, их жители постоянно снуют туды-сюды и не знают себе покоя. Каждый муравей знает свою цель и предназначение. Каждый муравей безукоризненно и скурпулёзно выполняет своё дело.

Каким муравейник должен быть в первую очередь?
Правильно, функциональным.
Таков современный Токио. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ.

Не ищите архитектурных изысков, роскошных орнаментов и расписных работ, красивых фасадов и прочего градостроительного креатива. Только высочайшие железные и пластмассовые коробки, выросшие из ниоткуда и смотрящие в никуда. Бездушные, унылые и одинаковые, подмигивающие безвкусной рекламой, но так замечательно передающие общий колорит огромного мегаполиса.

Здесь каждый метр, сантиметр, нанометр земли, каждая норка используется по назначению. Здесь есть место каждому муравью, но это место строго ограничено.

Минимум красоты и изящества. Максимум функционала. Таков современный Токио