По тегу #riolagartos инстраграм показывает множество отфотоопленных вусмерть фотографий с ярко-розовой водой лагуны. Не верится, что такие краски могут существовать в дикой природе, правда? Непонятно, где заканчивается фотошоп и начинается реальность.

Как всегда, гугл приходит на помощь. Что-то розовое там определенно виднеется:

Решено! Берем авто и едем в Rio Lagartos.

Остановились мы в Плайя Мухерес, недалеко от Канкуна. Дорога из Канкуна в Рио Лагартос заняла 4 часа в одну сторону. Путь не близкий, но поверьте — это явно стоит того! Это была самая длинная наша поездка на автомобиле в Мексике, так что мы прихватили с собой немного наличных на случай встречи с полицией и все документы. Ну и шляпы от солнца, очки и санкскрин — жара в Мексике в июне стоит неописуемая.

Рио Лагартос — совсем небольшой курортный городок, по-мексикански яркий, расслабленный и очаровательный. Вдоль солнечной набережной пришартованы лодки, как местные так и туристические — тут можно купить экскурсию к колонии фламинго прямо на месте. Первоначально мы думали заглянуть в Рио Лагартос, погулять чуть-чуть там и поехать в Las Coloradas на машине, но дорога заняла чуть больше, чем мы ожидали. Хотелось вылезти, наконец, из машины, и размяться как следует.

Обилие фламинго — поастиковых, нарисованных и глиняных — указывает на то, что мы в правильном месте:

Из-за долгой дороги, времени у нас оставалось не так много, ведь вечером нужно ехать еще назад в Канкун. Поэтому мы направились к одному из дежуривших на набережной лодочников чтобы уточнить, можно ли взять экскурсию к The Coloradas и фламинго, и сколько это будет стоить.

Конечно, можно! Потому лодочники там и дежурят Через 10 минут лодка уже несет нас по волнам:

Постепенно деревьев становится все больше и больше, и мы погружаемся в заросли кустарников, растущих прямо в воде.
Стервятники?

На этом месте лодочник объявляет, что сейчас будет местечко, где живут аллигаторы. Этого от экскурсии мы не ожидали, но покорно смотрим, как гид бултыхает в воде какой-то тряпкой, чтобы разбудить аллигатора.

А вот и рептилия: спит в кустах.

Наконец, вдалеке видны первые розовые точки — фламинго! Дно здесь совсем мелкое, и лодочник сбавляет темп, чтобы не сесть на мель и не спугнуть птиц.

Пытаемся подплыть поближе и рассмотреть этих смешных птиц.

Завидев лодку, они сразу же начинают улепетывать, раскинув крылья. Поэтому мы решаем не пугать стаю и отправиться дальше.

Еще короткая пятиминутная поездка на лодке — и мы на берегу, у рукотворных соляных озер The Coloradas. Розовый цвет обусловлен наличием волорослей algae. На всякий случай, стоят знаки, объясняющие, что руки-ноги в воду совать запрещено.

Справа видна лагуна, откуды мы приплыли, там обитают фламинго. Слева — соленые озера.

Конечно же, в реальности цвет не настолько яркий, как мы видели на многочисленных фотоочетах из интернета. Цве воды, скорее, коричневатый. Говорят, яркость зависит от времени года.

На пути назад заходим перекусить в запремеченное ранее кафе с фламинго на стене, совсем рядом с местом отправления лодки.

Внутри еще больше розовых птиц. И конечно же, севиче.

Неудивительно, что Гейрангер-фьорд включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По сути, Гейрангер-фьорд — ответвление другого фьорда, Стур-фьорда (что переводится как «Большой фьорд»). Какого же тогда размера должен быть Стурфьорд!

На берегах фьорда и поблизости расположены самые разные достопримечательности и интересные места: извилистая горная дорога Trollstiggen, горная гряда Trollveggen, смотровые площадки, очаровательный город Олесунд, разнообразные кемпинги и крошечные деревушки, водопады и ледники, а соединяют всё это великолепие паромы. По некоторым из этих мест мы приглашаем вас прогуляться.

Самый классный вид на фьорд открывается cо смотровой площадки Ørnesvingen («Орлиные качели» в переводе с норвежского). Подъём по зигзагообразной крутой дороге и правда покажется «качелями», особенно тем, кто боится высоты или имеет проблемы с вестибулярным аппаратом
Будьте осторожны, не везде есть отбойник.

Сразу перед смотровой площадкой есть бесплатная парковка.Информационный стенд рассказывает не только о фьорде, но и о том, кто здесь был и откуда (например, Варламов).Красота и мощь! В отдалении можно разглядеть знаменитые водопад «Семь сестёр»:

Летом по фьорду ходит кораблик, с которого можно рассмотреть эти водопады поближе. Мы приехали на Гейрангер-фьорд в апреле, да ещё и во время коронавируса, так что ни о каких паромах речи не шло. В следующий раз!

Горы еще покрыты снегом, но можно представить, как красив фьорд летом в солнечную погоду.

На этом фото виден одноимённый посёлок, Гейрангер. Это удобная точка для изучения окрестностей, и здесь часто останавливаются туристы и путешественники.

Если отъехать от Ørnesvingen в сторону посёлка Гейрангер и чуть вверх, вы окажетесь на другой смотровой площадке, с которой город вилен, как на ладони. Ищите на карте Queen’s Chair или Selfish Armchair. Вот что такое место с хорошим видом!

Кресло было установлено в 2003 году королевой Соней, в честь 10-летнего юбилея региональной туристической компании Fjord Norge AS. Его еще называют Fjordsetet (дословно «сиденье на фьорде»).

Гейрангер-фьорд лежит под вашими ногами. Внизу расположен одноименный поселок. Справа и чуть в отдалении зигзаг — это та самая Орлиная дорога, на смотровой площадке которой мы были чуть ранее.

Вокруг много маршрутов для хайкинга, кемпингов, веломаршрутов, всего, чего пожелаете. Эти места необычайно популярны, особенно в июле, когда большиство норвежцев берет отпуска. Это стоит учитывать при планировании отпуска в регионе фьордов. Если вы собираетесь ехать в Норвегию в июле, бронировать отели лучше за несколько месяцев.

Недалеко от кресла королевы Сони есть еще одна прикольная точка — Flydalsjuvet. Это небольшой утёс с фьордом на заднем плане, на фоне которого получаются очень крутые фотографии. Вообще-то, мы к нему и ехали, но, наткнувшись на кресло, начисто забыли о наших планах.

Несколько фотографий из Гейрангера. Совершенно обычный туристический городок. В период пандемии все было закрыто.

Открыт лишь один сувенирный магазинчик. Норвежские тролли терпеливо ждут посетителей.

Любителям рыбалки посвящается:

Норвежская идиллия на территории одного из кемпингов. На берегу стоит гриль, деревянные столики…

Кемпинг — классный (и более экономичный чем отели) способ размещения в Норвегии. Подразумевается, что продукты вы привозите с собой и готовите сами. В таких местах и на свежем воздухе это настоящее удовольствие!

Виды:

На берегах фьорда есть ещё одна замечательная смотровая площадка. На карте она отмечена как Geiranger Fjord Viewpoint, и находится на другой стороне Гейрангера.

С площадки открывается панорамный вид на три стороны. Есть навес и туалет. Смотровая расположена у дороги на юг, в сторону Loen, её однозначно не стоит пропустить!

Вот такой он, Гейрангер-фьорд. Капризный и величественный.

Кафедра Проповедника находится на берегу Люсефьорда на юге Норвегии. Путь из Ставангера, нефтяной столицы Норвегии, займёт сюда меньше часа. Из Осло гораздо дольше Например, на машине из Осло до Ставангера мы ехали 7 часов.

Погода в Норвегии довольно коварная. Смотрите заранее прогноз, чтобы не менять потом планы. Плохая погода, дождь и ветер могут испортить подъём на гору, или даже полностью отменить поход. Мы специально приехали в Ставангер на три неполных дня, с пятницы по воскресенье, чтобы, если не повезёт с погодой в субботу, иметь бэкап на утро воскресенья.

Но скандинавские боги нам благоволили И в субботу утром ярко светило солнце!

План был такой: проснуться с утра пораньше и проверить, что там за окном, и какой вообще прогноз на сегодняшний день. В итоге мы проснулись только в 9 утра и, не теряя больше времени, сразу выехали к Прокестулену.

Немного информации о Прекестулене

Как открыли Кафедру Проповедника? Прекестулен — утёс квадратной формы, смотрящий на Люсефьорд  с высоты 604 метра. Считается, что открыт он был в 1896 году, когда банкир из Ставангера по имени Thomas Peter Randulff, совершающий круиз на кораблике по фьорду, обратил внимание на утёс необычной формы и загорелся желанием туда добраться.

Что взять с собой на Прекестулен: перекус, кофе, воду. Возможно солнечные очки, дождевик и крем от загара — зависит от погодных условий. Идти стоит в треккинговых ботинках, особенно, если дорога влажная или если вы поднимаетесь не в сезон.

Уровень сложности: средний. Подъём на Прекестулен займёт у вас 1.5-2.5 часа в одну сторону, в зависимости от выносливости и уровня подготовки.

Сезон: считается, что подниматься на Прекестулен можно круглогодично. Но: в апреле на Прекестулене было довольно много снега и льда. Сам хайк это не затрудняет, а вот ближе к вершине вас будут ждать узкие тропки вдоль обрыва шириной менее метра. Представьте, что они покрыты льдом, а высота обрыва сбоку — 600 метров. Так что пока снег не растаял, я бы больше туда не пошла Мои рекомендации: конец апреля — начало октября.

Туалеты и прочая инфраструктура у Прекестулена были в апреле закрыты. Парковка стоит 200 крон, но можно припарковать машину на обочине дороги, чуть не доезжая до официальной парковки.

У начала тропы стоит знак, так что вы её ни с чем не перепутаете

Ну что, поехали?
Подъём на Прекестулен сразу же начинается довольно крутой тропой.

Подобных крутых ступеней на всём пути будет достаточно много, так что не расслабляйтесь) Но там и сям они сменяются совсем другими участками, более пологими, причём со сногшибательными видами.

В некоторых местах с тропы довольно легко сбиться. На этот случай есть отметки на камнях. Никаких указателей, никаких ограждений, никакого вмешательства в природу — только натурель, только хардкор!

Кстати, многие участки дороги были выложены непальскими шерпами! Причём произошло это между 2013 и 2018 годами. Интересно, как трейл выглядел раньше.

Новый поворот и ещё ступени. Ну блиииииин…  (и это только треть пути).

Периодически тропа выравнивается или идёт вниз. Благодаря этому, а также высотности, на протяжении всего подъёма можно видеть разные пояса растительности. Внизу тепло и зелёный лес, наверху — мхи и лёд. А совсем наверху — лысая плита Кафедры.

На гору забирается и стар и млад, и бодрые норвежские бегуны, и собачки тоже.

Наконец, мы переваливаем на другую сторону горного участка. Отсюда виден Люсефьорд!

А ещё тут начались участки снега и льда. Это здорово замедляло передвижение.

Горные озёра, замерзшие и не очень:

Говоря о том, как тропа выглядела раньше, стоит упомянуть следующее. Когда Томас Рандульф заинтересовался скалой и отправился её искать в компании ещё одного такого же энтузиаста, никаких троп и в помине не было. Идти им пришлось от уровня моря (это сейчас люди начинают подъём от парковки, которая и так находится довольно высоко).

С помощью местных фермеров им удалось найти скалу и сделать это монументальное фото — первое из десятков, если не сотен тысяч фотографий, которые делаются ежегодно в наши дни.

Подумать только, 1896 год!

И наше время:

Сегодня Прекестулен посещает около 250 000 человек ежегодно.

Скала неровная, хотя на фотографиях всё смотрится иначе. Отдельные смельчаки подбираются к самому краю.

Есть версия, что во времена ледникового периода 10 000 лет назад, утёс Прекестулен был частью огромной скалы. Затем, во время движения ледника, части скалы откололись с трёх сторон, и утёс получил свою необычную форму — прямоугольную.

От основной части горы Кафедру Проповедника отделяет щель, пугающая многих туристов. Ходят слухи, что она увеличивается каждый год, и скала вот-вот отколется На самом деле, расщелина не увеличивается, и предположительно, образовалась многие тысячи лет назад от низких температур и движения ледника. К тому же, раскол не доходит до низа скалы, а идёт лишь по верхней её части.

Шоколадка Kvikk Lunsj — обязательный спутник любого похода в горы или лес у каждого норвежца.

Вид со скалы на Люсефьорд:

Маленькая гостья на вершине большой и, казалось бы, неприспособленной ддя жизни скалы:

В целом, на подъём у нас ушло 1.5 часа, а обратно — чуть меньше. Мы не бежали, но шли в довольно хорошем темпе с парой остановок. Думаю, что возможно и за час дойти до вершины, если вы соревнуетесь с кем-то на скорость и в хорошей форме.

Скала Прекестулен — классное и совершенно необыкновенное место. Виды потрясающие, ехать однозначно стоит. Что интересно, среди знакомых норвежцев там были далеко не все. Они больше любят походы в лесную глушь и горы, где никого не встретить А Прекестулен, хотя и очень красив, всё же — одна из самых известных достопримечательностей Норвегии.

The Twist относится к музейному комплексу Kistefos, который может похвастаться оригинальным скульптурным парком и зеркальным лабиринтом. Прогуляемся?

Добирались мы на машине. Музейный комплекс расположен недалеко от города Хёнефосс, менее, чем в часе езды от Осло на авто.

Музей Kistefos открылся в 1996 году, а вот галерея The Twist — совсем недавно, осенью 2019 года. В старом кирпичном здании музея ранее располагалось деревоперерабатывающее предприятие. Сегодня экстерьер сохранён, также как и окружающая фабрику территория — всё хранит антураж старинного завода. Только скульптуры вносят некий диcсонанс

Любопытно, что в 2019 галерея открылась всего на пару месяцев осенью — ведь зимой и музей, и галерея Twist для посещения закрыты. Но мы и не особенно рвались внутрь. Всё самое интересное здесь находится снаружи. А погулять на территории можно в любое время года абсолютно бесплатно.
За посещение музея придётся заплатить 150 крон.

Остановка по дороге, кофе и закат. Эта зима в окрестностях Осло выдалась совсем не холодной, так же как и в европейской части России. В январе было совсем чуть-чуть снега в горах, да и то не везде. Лыжные абонементы у многих наших знакомых пропали  — а что делать, снега-то нет.Вот и парк Kistefos. Припарковав машину, идём ко входу в парк. Тут посетителей встречают первые скульптуры:

Современная скульптура безжалостна и беспощадна, особенно к тем, кто не готов над ней посмеяться.

Shine of Life («Сияние жизни») — работа известной японский художницы Яёй Кусама. В наших краях (норвежских то есть) её произведения можно увидеть в арт-центре Henie Onstad, если есть время и желание. Именно Кусама придумала концепт зеркальных бесконечных комнат, заполненных лампами и огнями, а остальные  художники уже подхватили эту идею и стали создавать подобные инсталляции по всему миру.

Живущие в Японии наверняка вспомнят проект TeamLab Borderless. Так вот, Кусама придумала подобную зеркальную комнату ещё в далёком 1965.

Сейчас художница живёт в психиатрической клинике, где продолжает работать.

Подмораживает! Белый иней покрывает замёрзшую веранду. Кроме нас, на территории музея Kistefos была всего пара человек.

Вот и тот самый The Twist («скрученность», «изгиб»). Вдали сооружение — по идее, это здание-мост, так как оно возвышается над рекой — выглядит эффектнее, чем вблизи.

Вид  на The Тwist поближе. Подойдя к галерее, мы видим, что внутри — всё пустое, светлое, белое. Хорошо бы тут жить, наверное

Особенно красиво смотрится эта причудливая изогнутая форма на фоне мрачного, тонущего в тени, скандинавского леса.

Река Randselva, два берега которой соединяет изгиб The Twist.

А вот и обещанный зеркальный лабиринт. Мы приехали в Kistefos из Осло уже на закате, и сами не ожидали такой игры света и отражений.

На заднем плане видна галерея.

Тут можно понаделать много интересных фото или даже устроить настоящую фотосессию. Меня лабиринт впечатлил больше, чем The Twist, ради которого мы приехали. Люблю такие штуки!

Вот и всё. Надеемся, вам понравился наш короткий фотоотчёт о посещении музея Kistefos, и может быть, вы сюда даже заглянете

В среднем, туристы едут в Осло по пути на норвежские фьорды, и останавливаются в столице на день-два. Мы знаем норвежскую столицу вдоль и поперек, и расскажем вам о том, что посмотреть в Осло

До двухтысячных годов Осло и правда было особо нечем похвастаться. Город-порт, один из многих в Норвегии, центр судостроения, есть театр да королевский дворец стоит — ничего особенного. Но потом в Норвегии появилась нефть. И пошло-поехало! Стало возможным воплощать в жизнь самые смелые проекты и тратить на это кучу денег.

Осло обладает уникальной береговой линией. Город расположен в Осло-фьорде, хотя, это не совсем фьорд, а скорее, пологий морской залив с кучей островков. Места живописные: много света, северный ветер, море, скалы… В 2008 году был принят проект The Fjord City, призванный изменить береговую линию города раз и навсегда, создать общественные пространства и построить новые архитектурные объекты.

Bjørvika и Оперный театр

Самые большие изменения затронули квартал Bjørvika. За последние лет пятнадцать портовая часть города очень изменилась. Cтарый порт исчез, а на его месте появился новый центр притяжения туристов и ословичан — Норвежский Оперный театр (Operahuset).

Венчает проект The Fjord City, и, соответственно, порт — конечно, Норвежская Опера. Белым айсбергом вырастает она из воды Осло-фьорда. Спроектированный норвежской архитектурной компанией Snøhetta, Оперный театр был открыт в 2008, и с тех пор его белая крыша стала постоянным местом встреч и любимым местом для многих жителей и гостей Осло. И моим тоже
Сегодня Норвежская Опера — достопримечательность #1 в Осло, и многие начинают прогулку по городу именно с неё.

За Оперой возвышается ещё одна эпичная часть проекта — квартал Barcode Project. Дизайн каждого здания спроектировали разные архитектурные бюро. А называют квартал так потому («штрихкод»), что между зданиями оставлены довольно широкие зазоры. Всё дело в том, что квартиры и офисы в Баркоде стоят недёшево, и принадлежат состоятельным гражданам, и соответственно, компаниям. А прямо за ним находится квартал Грёнланд, где живут люди с более скромным достатком. Чтобы не загораживать им вид на фьорд, и оставили такие зазоры.

Мост Akrobaten и квартал Баркод в Осло:

Кстати, одно из зданий Баркода спроектировало то же архитектурное бюро Snøhetta. Угадаете, какое?

Внутри Оперы в Осло очень светло — почти вся западная стена представляет собой большое панорамное окно. Внутри — дубовая «волна».

На крышу Оперы можно подняться. Зимой может быть скользко — итальянский мрамор хотя и шероховатый, но всё-таки отполирован тысячами подошв туристов.

На этой фотографии есть сразу несколько очень норвежских вещей (typisk norsk, как тут говорят). Это Осло-фьорд, плавучие сауны, паром DFDS, ежедневно отправляющийся в Копенгаген, инсталляция She Lies и жирненькая норвежская чайка.

Чайки в Норвегии очень толстые и наглые. И считают, что именно им принадлежит город. Вы в этом наверняка убедитесь сами, когда приедете.

C крыши Оперы можно рассмотреть новое здание музея Мунка. Массивное, наклоняющееся вперёд к воде фьорда, оно вызывает много вопросов у ценителей прекрасного. Обычно люди или восхищены, или ненавидят дизайн здания.
Как вам?

Перед оперой тянется набережная Havnepromenade. Вдоль набережной можно заметить плавающие сауны  — обязательно попробуйте, если у вас есть в Осло пара свободных часов. Сауна — настоящий норвежский экспириенс! Один билет на сауна-сессию стоит около 100 крон, но можно выкупить всю сауну целиком чисто для себя.

На этом достопримечательности Осло не заканчиваются. От набережной мы пойдём в исторический квартал Квадратурен.

Исторический Осло (Квадратурен)

Вообще-то, самая старая часть Осло лежит к северу от Оперы, за тем самым кварталом Barcode. Но в Средние века город часто горел, так как дома строили из дерева. В 1624 г. разбушевался очередной опустошительный пожар, уничтоживший город почти целиком. После этого датский король Кристиан решил переместить Осло на несколько километров западнее, поближе к крепости Акерсхюс.

Король утвердил план нового города, который представлял собой просто пересечение линий под прямыми углами. Улицы образовывали квадраты, и позже к этому району прикрепилось название Квадратурен. Кристиан был доволен проделанной работой, и назвал новый город в честь себя любимого. Так Осло стал Христианией (Кристианией).

В Кристиании было запрещено строить дома из дерева, только из камня или дома-фахверки. Поэтому лишь богачи и знать могли позволить себе жить в Христиании, а простой люд был вынужден перместиться за пределы города. Бедняки стали селиться на месте Старого Осло, тот район сейчас так и называется — Gamle Oslo.

На фото сверху — самый старый сохранившийся ресторан в Осло, место встреч богемы. Здесь имели постоянные столики Мунк и Ибсен. Здесь же вы можете попробовать традиционные норвежские деликатесы, например, знаменитый лютефиск.

В квартале Квадратурен находится одна из достопримечательностей Осло — площадь Christiania Torv, окруженная старейшими дома в Осло. Здания относятся к первой половиной XVII века, в одном из них была первая в истории Осло Ратуша. А сейчас там находится ресторан, тоже с норвежской кухней. На этой же площади стоят скульптура в виде огромной перчатки Кристиана, показывающей, где строить новый город. И домик палача тут же. Удобно

Крепость Акерсхюс

Если вы задались вопросом, что посмотреть в Осло, нельзя пропустить крепость Akershus. За площадью Chistiania Torv лежит холм с крепостью на вершине. Построенная в 1299 г., она была призвана защищать город от вторжения захватчиков, в первую очередь, шведов. Крепость честно выполняла свою функцию, и сдалась врагу лишь один раз — во время оккупации нацистской Германией.

Сейчас крепость Акерсхюс представляет собой комплекс зданий, среди которых есть бывшая тюрьма,  музей Сопротивления и, конечно, замок. Со стороны фьорда есть смотровая площадка с неплохими видами на море, набережную Aker Brygge и порт.

Городская ратуша в Осло

В двух шагах от крепости Акерсхюс расположено массивное кирпичное здание. Это Ратуша.

Архитектурный стиль Ратуши совсем не вяжется с общим обликом города, современным и легким. Тем не менее, монументальность постройки можно объяснить тем, что долгие годы (и даже многие века) норвежцы состояли в униях с Данией и Швецией. Лишь в 1905 году Норвегия стала по-настоящему свободной страной. Считается, что гигантское здание новой городской Ратуши было призвано стать памятником норвежской независимости.

Стены внутри Ратуши украшают яркие фрески и картины, которые рассказывают об истории Норвегии как государства. А во внутреннем дворе, со стороны входа, вдоль колонн тянутся фрески с изображением сцен из скандинавской мифологии.

Каждый год, 10 декабря, в Ратуше Осло вручается Нобелевская премия мира.

Перед Ратушей находится небольшой пирс, откуда открываются классные виды на фьорд и закатное небо.

А ещё там же, на пирсе, спрятана фигурка дайвера. Норвежцы вообще любят интересные и необычные скульптуры.

Норвегия — это монархия, и прогулка по достопримечательностям Осло была бы неполной без посещения Королевского дворца.

Королевский дворец и улица Карла Юхана

Королевский дворец в Осло был построен шведским королём Карлом Юханом. В то время Норвегия состояла в очередной унии со Швецией. Карл был довольно популярной фигурой среди своих подданных, и в его честь назвали самую известную улицу Осло — Karl Johans gate.

Улица Карла Юхана тянется на 1 км от Королевского дворца до железнодорожного вокзала города. Вдоль неё расположены такие достопримечательности Осло, как Норвежский Национальный театр, парламент Stortinget, Кафедральный собор.

На этой улице всегда много людей. Но особенно многолюдно здесь на 17 мая — в этот день в Норвегии отмечают день Конституции. Именно 17 мая была подписана первая в истории страны Конституция, положившая начало независимости Норвегии. Правда, после этого страна почти добрую сотню лет состояла в унии со Швецией, но 17 мая — огромный шаг для маленькой Норвегии.

Утро этого праздника во многих семьях начинают с шампанского, а улицы наполнены красно-бело-синими красками: флагами и бунадами (традиционными норвежскими костюмами).

Музейный полуостров Бюгдой

В Осло, конечно, много музеев. Но есть и особенное место — целый музейный полуостров. Называется он Bygdøy. На нём расположено сразу несколько музеев, привлекающих внимание туристов — Музей Корабля Фрам, Музей кораблей Викингов, Музей истории культуры, Музей Кон-Тики. В общем, есть где разгуляться.

Судостроение и история поколения Арктики занимает особенное место в норвежских сердцах. И викинги тоже Думаю, и так понятно, чему посвящены эти музеи.

А Folkemuseum, музей истории норвежской культуры, рассказывает о норвежском быте. Здесь стоит настоящая норвежская ставкирка — деревянная церковь из Гуля, постройки XIII века.

Здесь же стоят знаменитые норвежские домики с травяной крышей. Их можно увидеть по всей Норвегии, но в Осло затруднительно.

Кстати, от полуострова Бюгдой ходит паром до Ратуши. Так что, если не хотите ехать обратно в город на переполненном автобусе, это приятная возможность освежиться.

Набережная Aker Brygge

Набережную Акер Бригге венчает остров Tjuvholmen, в переводе с норвежского «остров воров». Сегодня это современное (и очень дорогое) пространство с апартаментами и ресторанами, а когда-то здесь жили воры, и казнили преступников.

С Акер Бригге отправляются паромы на  соседние острова в Осло-фьорде.

Из интересного — музей современного искусства Astrup Fearnley и парк скульптур. По всему островку Tjuvholmen, и вдоль Aker Brygge тоже, разбросаны странные и смешные скульптуры.

Эта скульптурная композиция называется «Глаза». Очень похоже, да

А это — недавно появившееся дерево The Oslo Tree.

Вообще, в Осло много классных и необычных скульптур. Мои любимые — аквалангист перед Ратушей и маленькая площадь Grass Roots Square недалеко от Национального театра.

Продолжая тему скульптур и достопримечательностей Осло, нельзя не упомянуть парк скульптур Вигеланда.

Frogner Park (Парк Вигеланда)

Странный, жутковатый, но интересный — примерно так высказываются о парке скульптур Густава Вигеланда те, кого мы сюда водили. Вигеланд был одним из самых продуктивных скульпторов Норвегии, и его работы можно найти по всему городу, и не только в Осло. Парк стал вершиной его творчества. Множество скульптур рассказывают зрителю о состоянии человеческой души и жизненных этапах: от младенчества, до материнства и старости. Венчает парк скульптура «Монолит».

Что ещё посмотреть в Осло

Стоит взять в руки камеру и отправиться бродить по улицам города. В Осло есть совсем сказочные улочки со старинными деревянными домиками, такие как Damstredet и Telthusbakken:

Этим улочкам вторит современная архитектура:

Недалеко от Damstredet находится продуктовый рынок Mathallen. Здесь вы сможете попробовать на вкус и купить норвежские деликатесы: мёд, мясо кита, оленину, норвежский коричневый сын брюнуст. В Матхаллене есть многочисленные заведения, где можно пообедать.

Если вдруг вы устали от жары и шума города, прогуляйтесь вдоль реки Акерсельва. Тут есть настоящие водопады! Осло, конечно, столица, но не забывайте: мы в Норвегии, стране фьордов и водопадов.

Осло по местам Мунка

Куда стоит пойти в Осло, чтобы поближе познакомиться с произведениями Эдварда Мунка? Конечно, в музей Мунка! С весны этого года музей занимает новое здание в Bjørvika, которое мы показывали в начале статьи.

Наверное, многие знакомы с картиной «Крик», которая стала самым знаменитым произведением Мунка.

Я шёл по тропинке с двумя друзьями — солнце садилось — неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и опёрся о забор — я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-чёрным фьордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу.

Эта картина (как и несколько других её версий, и многие-многие произведения Э.Мунка) была написана в Осло, на склоне холма Экеберг. Сейчас на этом месте находится скульптурный парк Ekeberg Park (я же говорила, что норвежцы любят скульптуры, да?), бесплатный для посещения. На сайте парка можно найти карту, на которой отмечены все скульптуры, а также локация под названием Utsiktspunkt Skrik (или The Munch Spot в гугл мапс). Именно на этом самом месте Мунк увидел алый закат и нарисовал свой шедевр.

Увидеть «Крик» можно и на улицах города:

Как видите, Осло — очень современный и классный город со своими секретами.

Остались вопросы о том, что можно посмотреть в Осло? Задавайте их в комментариях.

Арабская ночь. Волшебный восток… Эмираты ассоциируются с искусственным раем: фешенебельные отели, роскошные бутики, белоснежные пляжи, искусственные острова, города, появившиеся из песка и пыли всего пару десятков лет назад. Но есть в ОАЭ и своя история, свои тайны. Кроются они в жарких оранжевых песках за пределами туристического ареала обитания.

Мы не зря упомянули автомобиль. Добраться до многих прикольных мест в Эмиратах можно лишь на авто. Никаких сложностей с арендой машины в ОАЭ нет — всё точно так же, как и в других странах мира: бронируем машину, берем с собой права и отправляемся в офис аренды.

Готово? Тогда вашему вниманию необычное место в ОАЭ №1 — гора Джебель Хафит.

Гора Джебель Хафит

Хребет Джебель Хафит разделяет Оман и Эмираты, возвышаясь на восточной границе страны. Часто Джебель Хафит ошибочно называют самой высокой горой Эмиратов, но это не так. Высота Джебель Хафит — 1429 м над уровнем моря, а вот в Рас-эль-Хайма есть пик высотой 1925 м. Но он не так известен

Зачем же сюда едут туристы?

Встретить закат в пустыне. Да-да вот такая прозаичная причина. Стоит участь, что закат в пустыне — что-то с чем-то! Горячее солнце тонет в оранжевой дымке, как кубик масла, а небо окрашено в невообразимые цвета. Это точно стоит увидеть! А со смотровой площадки на Джебель Хафит классные виды гарантированы. Вопреки отзывам, полный привод для посещения горы не нужен. А вот умение ездить по серпантинам — да.

Горная дорога Ḥafeeṫ Mountain Road вызовет бурю эмоций. У тех, кто боится высоты (как я), точно вызовет! С одной стороны узкий разъезд, с другой — обрыв… Конечно, всё огорожено отбойником. Чем ближе к вершине — тем больше смотровых площадок вы увидите. Не пожалейте времени, остановитесь хотя бы на одной-двух.

У подножия горы находятся гробницы, возраст которых насчитывает 2700-3200 гг. до нашей эры. Сюда уже без полного привода не добраться.  Найти гробницы можно на карте по запросу Jebel Hafeet Beehive Tombs.

На вершине Джебель Хафит находится самая главная смотровая площадка с множеством парковочных мест. Посещение смотровой площадки абсолютно бесплатно. Ближе к закату на вершине собирается куча народу. Немного расстраивает тот факт, что вся смотровая огорожена решёткой.

Возраст Джебель Хафит насчитывает десятки миллионов лет. В слоях горных пород здесь найдены морские окаменелости, кораллы, планктон. Когда-то это место было морским дном, а сейчас — одна из высочайших точек жаркой южной страны.

После заката несколько десятков автомобилей начинают медленно ехать вниз друг за дружкой. Если вы успеете спуститься вниз к этому времени, сможете увидеть, как серпантин на фоне вечернего неба залит жёлтым светом. Зрелище красивое.

Остановка на одной из смотровых площадок у вершины:

Гора Джебель Хафит находится в окрестностях города Эль-Айн. Из интересного тут — зоопарк, а также дворец, в котором родился шейх Халифа, президент страны. У подножия Джебель Хафит также есть горячие минеральные источники.

Заброшенная деревня Al Madam

Одно из самых крутых мест, где мы были — заброшенная деревня в ОАЭ, занесённая песком. Берите с собой камеру и будьте готовы встретить верблюдов

Что случилось с деревней Аль Мадам и почему её забросили — неизвестно. Одни говорят о программе переселения, другие — о разрушающих нехороших свойствах песка. Как бы там ни было, несколько десятков лет назад городок Аль Мадам «переехал» в другое место в нескольких километрах от предыдущего.

Старая деревня наполовину занесена песчаными дюнами. Когда смотришь вокруг, кажется, что ты находишься внутри картины Сальвадора Дали, и всё иллюзорно. Просто сюр! Очень странные эмоции.

Найти деревню просто — ищите на картах The old area of ​​Madame. Доехать сюда можно на обычном авто, но последний километр дороги уже нет, и приходится ехать по песку. Мы были осторожны и справились, но машина 4×4 подошла бы больше. На полном приводе можно заехать аж в саму деревню, на главную площадь.

Вся деревня Al Madam состоит из нескольких домов, порой довольно богато украшенных. В конце площади — маленькая мечеть. Песок и тишина.

Заброшенная деревня Аль Мадам находится у восточной границы страны. Дорога из Дубая заняла около часа — это сильно зависит от пробок и светофоров в городе.

Самолёт Виктора Бута

Список необычных мест в ОАЭ был бы неполным без чего-то запретного, правда?

Самолёт, полуразрушенный из-за действия ветра, песка и солнца стоит под открытым небом близ городка Умм-эль-Кувайн, на территории одноимённого аэропорта. Аэропорт тоже заброшен, и считается закрытым объектом. Фотографировать самолёт нельзя, о чем говорят предупреждающие знаки. Но, как вы видите, мы это сделали, и не мы одни, в интернете можно найти и другие отзывы о посещении этого места.

Другие путешественники рассказывают об охране, но нам никто не встретился. На территории аэропорта, прямо перед самолётом, есть жилой домик, где, вероятно, и обитает этот сторож.

Аэропорт Умм-эль-Кувайн находится примерно в часе езды от Дубая. Умм-эль-Кувайн — это такой эмират, начинающийся за Шарджей. Самолёт «Ил-76» стоит под открытым небом. Его силуэт можно увидеть уже в дороги, так что найти его несложно.

Самолёт «Ил-76» был построен в 1985 году и с конца 90-х принадлежал авиакомпании Air Cess, базирующейся в Шардже. Владельцем компании был Сергей Бут, брат Виктора Бута. Последний, в свою очередь, был обвинён в незаконной торговле оружием, и сейчас отбывает срок, а его жизнь вдохновила Голливуд на создание фильма «Оружейный барон».

Самолёты компании Бута поставляли оружие и другие крузы по всему миру: в зоны военных конфликтов, в Африку, Колумбию… Это продолжалось несколько лет, после чего, по итогам многочисленных проверок и расследований, была доказана незаконная торговля оружием.

Авиакомпания Air Cess была обвинена во множестве нарушений, после чего Бут её расформировал, и организовал новую — Centrafrican. Ей был передан и печально известный самолёт, о котором идёт речь в нашем посте. Позже, в 2001 году, Centrafrican тоже была расформирована.

В настоящее время самолёт снят с реестра, а в 2001 — продан отелю Palma Beach Hotel, чья реклама красуется на боку воздушного (уже не очень) судна.

Сергей Бут на свободе и занимается бизнесом, а его брат Виктор до сих пор находится в местах лишения свободы в Штатах. Западные средства массовой информации называют Бута «оружейным бароном» и «торговцем смертью».

Как вы видите, нет никакой загадки или мистики в судьбе этого самолёта. Но всё равно, когда смотришь на ржавеющие крылья судна, становится не по себе. Птицы должны летать… И перевозить счастливых пассажиров, а не оружие.

Поездка в Kjosterudjuvet — прекрасный способ провести день  на свежем воздухе с пользой для здоровья, если достопримечательности Осло вам наскучили. Я бы хотела, чтобы таких мест было больше, но увы Настолько нам там понравилось!

Как добраться до Драммена и каньона

От железнодорожного вокзала Осло на поезде L12, L13, R10 до Драммена. Из Драммена с площади Strømsø torg отправляется автобус 3. Выйти нужно на остановке Brøttet, и уже оттуда пешком идти к началу каньона.

Приступать к подъёму стоит непосредственно вдоль самого каньона. Начальная точка — деревянный мост в 5 минутах от ски-центра.

Каньонинг в Kjosterudjuvet

Итак, это каньон, или всё-таки ущелье, и в чём разница?
Каньон — разлом между скалами, по низу которого проходит русло реки. Ущелье — то же самое, но дно может занимать лес. В Kjosterudjuvet воды совсем немного, и деревьев тоже, большую часть дна занимают камни и скалы. Но всё-таки когда-то здесь была мощная река, поэтому давайте для удобства звать это место каньоном.

И сейчас мы будем заниматься каньонингом

Самое главное, о чём стоит помнить, когда вы проводите день на свежем воздухе: удобная обувь, одежда, вода и перекус.

Отвесные скалы. Высота этих стен достигает 60 метров.

Протяжённость разлома 1300 метров, а подъём — 250 метров. Путь в одну сторону займёт час-полтора в зависимости от вашей подготовленности.

Для того, чтобы подниматься по ущелью, лучше выбрать солнечный день в сухой период. Камни и без того кое-где влажные, а после дождя воды гораздо больше, и ещё более скользко. Может быть довольно опасно.

Самое начало подъёма. Водичка журчит среди камней, перепады высоты совсем незначительные. По камням лазать довольно увлекательно и весело.

Затем у вас будет возможность представить себя мишкой в сосновом бору:

Так как я шла впереди, я выступала в роли подопытного кролика, а Коля всё это запечатлевал на камеру

Каньону более 10 000 лет, а образовался он в конце ледникового периода, когда огромная масса воды пыталась пробить путь вниз сквозь гранитные породы. Сейчас от воды осталось не так уж и много — небольшой ручеёк. Но лето — самый засушливый период, весной воды должно быть гораздо больше.

Сложно представить, сколько должно быть воды, чтобы образовался такой каньон.

На протяжении всего пути будут встречаться способы преодоления препятствий — канат и две лестницы. По ним нужно будет подняться, обходных путей нет.Осенью-весной или после дождей в таком потоке запросто можно промокнуть. Ну а летом это только кстати!Последний подъём самый непростой и мокрый. Есть лестница и канат — выбирайте, что вам больше нравится.

Финальный этап каньонинга. Самый верх, откуда открывается вид на проделанный путь.Наверху расположена награда — озеро Gamledammen.Мы съездили в Драммен и ущелье Kjosterudjuvet в июле, поэтому народ активно купался и устраивал пикники на берегу.Вода в озере коричневая:Северная природа:И награда — кофе и сэндвичи Каньон тянется из Драммена наверх параллельно с лыжным центром, точнее его подъёмниками. От Gamledammen можно спуститься в одной из гондол вниз. В летний период это бесплатно. Многие приезжают сюда с велосипедами, поднимаются наверх с великами, а затем съезжают вниз. Если подниматься снизу вверх, за подъемник придётся заплатить около 70 крон.

За настоящими тропическими пляжами в Японии, конечно, стоит ехать на Окинаву Но если такой возможности нет, Идзу тоже подойдёт. Полуостров Идзу достаточно большой, здесь можно легко провести два-три дня. При этом Идзу подходит и для однодневной поездки из Токио тоже — вы сможете выехать утром и вернуться в Токио до ночи.

Вокруг Токио: куда поехать на один день

Итак, что посмотреть на полуострове Идзу?

• Симода и пляж Сирахама
• город Атами и его онсэны
• сливовый сад в Атами
• городок Shuzenji — в период момидзи
• причудливые скалы Dougashima

Подробнее о том, что посмотреть на полуострове Идзу и как добраться — ниже.

Shimoda и Shirahama beach

下田 & 白浜

Shimoda — приятный городок на юге полуострова Идзу. Он привлекает любителей парусного спорта, онсэнов, а также тех, кто хочет искупаться на белоснежном пляже Shirahama beach. 

Что посмотреть в Симоде: Аквариум, парк Shimoda Park, пляж Shirahama.
Как добраться до Симоды из Токио: на поезде с пересадкой в Атами / Ито.
Стоимость: 3,960 иен в одну сторону

Вокруг белоснежного пляжа Shirahama разбросаны десятки отелей, где можно остановиться. Путь из Токио до Shimoda неблизкий, так что, возможно, вы захотите тут переночевать. Из Симоды до пляжа Сирахама надо ехать на местном автобусе.

Учтите, что курорт довольно молодёжный и многолюдный. За красивыми фото на Shirahama beach стоит ехать в несезон  (май-июнь), так как японцы начинают купаться строго с июля. В июле и августе на пляже некуда яблоку упасть.

Рядом с пляжем Shirahama можно увидеть красивые тории на скалах.

Тории относятся к храму 伊古奈比咩命神社, стоящему неподалёку.

Атами и сливовый сад

熱海

Поездка в город Атами — прекрасный выбор, если у вас не так много времени, чтобы колесить по всему полуострову Изду. Атами расположен в северо-восточной части полуострова, в самом его начале. Вы сможете успеть съездить в Атами из Токио за один день.

Что посмотреть в Атами: пляжи, Atami Onsen, сливовый сад Atami Umezono Plum Park, замок Атами, музей иллюзий Trick Art Museum.
Как добраться до Атами из Токио: на поезде за полтора / два часа. На синкансене за полчаса.
Стоимость: 1,980 иен в одну сторону

Атами — город-курорт: здесь много гостиниц, онсэнов и царит расслабленная атмосфера.

Сливовые деревья в Атами начинают цвести раньше, чем в Токио. Цветение слив очень похоже на сакуру, поэтому, если вы едете в Японию не в марте (в период ханами), а зимой — загляните в этот парк. Уже с января начинают цвести первые из 472 сливовых деревьев Атами.

То там то сям в Атами из-под земли вырываются клубы пара. Всё потому, что в этих местах находятся горячие источники. Забронируйте отель или рёкан с онсэном, а ещё лучше, если там будут ванны ротенбуро на открытом воздухе с видом на море. Такая ночь точно запомнится надолго.
Если не хотите лезть в онсэн, попробуйте ножные ванны Например, foot bath на Atami station.

Скалы Dogashima

堂ヶ島

Западное побережье полуострова Идзу изрезано скалами, вдоль которых высятся причудливые островки, образованные лавой и эрозией. Именно в таком месте находится Dogashima, привлекающая туристов своими пейзажами. Путь из Токио непростой и недешёвый, но это того стоит.

Что посмотреть в Догасиме: Скалы. Море. Рёкан.
Как добраться до Догасимы из Токио: на поезде через Атами и Мисиму до Shuzenji. Оттуда на автобусе полтора часа.
Стоимость: 2830 иен поезд + 2030 иен автобус.

Hа Dogashima мы отправились праздновать мой тридцатый день рождения. Хотелось просто оказаться на краю света в глуши и не думать о столь почтенном возрасте .
В итоге, сами того не ожидая, мы попали на фестиваль света: по всему берегу были расставлены свечи, огоньками подсвечивающие силуэт гор и тёмное море. Просто волшебные впечатления!

Рёкан Seiryu в Dogashima тоже нам очень понравился. Внимания заслуживает онсэн при рёкане: сидя в горячей ванне, можно наслаждаться видами скал и закатного моря

Интересен каменистый залив Futo Coast в 2.5 километрах от Догасимы. В его водах можно увидеть множество подобных лавовых формаций, маленьких островков. Во время отлива в Dogashima можно прогуляться по песчаной косе к острову Sanshiro-jima, а также — покататься на лодке до пещеры Tensodo.

Shuzenji

修善寺

Городок Shuzenji на полуострове Идзу считается городом-онсэном, ищите на карте Идзу Shuzenji Onsen (修善寺温泉). В этой гористой местности в центре полуострова Идзу находятся горячие источники. Город входит в список 100 лучших онсэнных городов в Японии!
Очень красив и интересен буддистский храм Shuzenji (修禅寺), в честь которого и получил своё название город. 

Что посмотреть в Shuzenji: одноимённый храм, бамбуковая роща, красные клёны, foot bath.
Как добраться до Shuzenji из Токио: на поезде через Атами и Мисиму.
Стоимость: 2830 иен в одну сторону

Лучше всего ехать в Shuzenji осенью, в период красных клёнов. После прогулки по окрестностям можно погреть ноги в ножных ваннах ashi-yu напротив храма. А потом заночевать в одном из старинных рёканов.

Поездка в город Shuzenji познакомит вас со спокойной и неторопливой атмосферой старинной Японии и точно запомнится надолго.

Ферма васаби и водопад Jouren

浄蓮の滝

На фото сверху можно видеть ещё одно необычное место на полуострове Идзу, недалеко от Shuzenji. Это водопад Joren Falls (浄蓮の滝). В двух шагах от него находится ферма васаби. Если вы хотя бы один раз в жизни ели суши, вы знаете что это такое Говоря понятнее, васаби — это японский хрен .

Но наверняка вы не знаете, как растёт васаби, и как он вообще выглядит в природном виде.
А выглядит он вот так:

Что посмотреть: ферма васаби, водопад Jouren no taki.
Как добраться: до Shuzenji из Токио, на поезде через Атами и Мисиму. Далее на автобусе Tokai bus в сторону Kawazu or Showa-no-Mori Kaikan.
Стоимость: 2830 иен в одну сторону + автобус

А вот ферма васаби. Оказывается, васаби произрастает в воде.

Ферма васаби на Идзу находится в центре Jorennotaki Center.

Из любопытных локаций на Идзу я бы ещё посоветовала заглянуть на гору Омуро (Omuro, 大室山), куда мы так и не доехали. Высотой всего 580 метров, японцам она напоминает перевёрнутую чашу для риса. А примечательна гора Омуро тем, что раз в год, в конце зимы, здесь проходит фестиваль Yamayaki Festival, во время которого гору поджигают.

Надеемся, вам пригодится этот список интресных мест, которые можно посмотреть на полуострове Идзу.

Мыс Рока в Португалии находится в 40 километрах от Лиссабона, неподалёку от Синтры и курорта Кашкайш. Если вы путешествуете по Португалии на машине, дорога от Синтры до Cabo da Roca займёт минут 15.

Если вы путешествуете по Португалии без машины, вы сможете добраться до мыса Рока на автобусе. Прямых автобусов из Лиссабона нет, но через мыс Рока идёт автобус 403, который следует по маршруту Кашкаиш — Синтра.

Мыс Cabo da Roca

Посещение крайней точки Европы совершенно бесплатно для всех. На мысе Рока есть большая парковка, тоже бесплатная. Рядом — кафе, магазинчик с сувенирами на память, отель. Из точек притяжения — живописный маяк, каменная стела, и конечно же, то, за чем все сюда едут — офигенный вид!

Скалы, сами по себе очень живописные, возвышаются над Атлантическим океаном на 140 метров. Над обрывом бушует ледяной ветер. Даже страшно представить себе, как холодно и ветрено на мысе Рока зимой.

Всё. Дальше только Атлантика и безбрежный океан:

Португальский поэт по имени Луис Камоэнс сказал про мыс Рока: «Это место, где кончается земля и начинается море». И в общем-то, был прав! Ни убавить, ни прибавить

Туристов на мысе Рока очень много. При этом места на парковке хватило всем. Многие приезжают на Cabo da Roca встретить закат — ведь мыс сморит прямо в океан, на запад, а значит, краски на закате должны быть ошеломительные.

Мы немного не дождались заката, было уж очень прохладно. Обязательно одевайтесь теплее, и оставьте шляпы и шарфы в машине или отеле — они 100% улетят.

Венчает мыс Рока маяк, появившийся тут в 1772 году. Ещё до того, как его построили, во время эпохи великих географических открытий, мыс Рока служил ориентиром европейским путешественникам.

У маяка расположен туристический офис, где можно приобрести сертификат о посещении самой крайней точки Европы.

Скалы внизу коварны и в своё время послужили причиной гибели нескольких кораблей.

Мыс Cabo da Roca обнесён ограждением, за которое, по-хорошему, лучше не выходить. Но, как вы видите на фото сверху, многие люди гуляют по скалам в попытке сделать лучшие фотографии. Это может быть опасно, так что будьте осторожны.

Погоня за селфи приводит к несчастным случаям: например, в 2014 году со скал мыса Рока сорвалась польская пара. Люди погибли, оставив свидетелями произошедшего двух маленьких детей.

Стоя на краю мыса Рока, понимаешь, что ты — всего лишь песчинка в огромном мире. Настоящей силой обладает лишь природная стихия: бушующий ветер, безжалостные острые скалы, прекрасный, но ледяной Атлантический океан.

Сверху вода кажется безмятежно-бирюзовой:

На маяк вроде бы можно подняться бесплатно с 2 до 5 часов дня. Говорят, что там работает смотритель — далеко не все маяки могут этим похвастаться. Интересно, что маяки в Португалии находятся в ведении Военно-Морского флота, и смотрители являются государственными служащими.

Огромная стела на мысе Рока, чуть в стороне от маяка:

От мыса Рока пешком, по скалам, можно дойти до очень красивых пляжей — Praia da Aroeira и
Praia da Ursa.

Последний очень напомнил нам скалы в бухте Афродиты на Кипре.

Мыс Рока в Португалии обязателен для посещения, если вы окажетесь в этой дружелюбной стране. Может быть, со стороны это звучит достаточно попсово: толпы туристов, селфи, сертификат о том, что вы были на крайней точке Европы… Но это туристическая ерунда. Главное — красивые виды и ощущения! А они непередаваемые.

Ты стоишь на вершине этих красивых скал, а впереди — только океан. На многие сотни километров. Неудивительно, что на Cabo da Roca бущует такой ветер.

Но кому-то и этого мало — он хочет выбраться ещё дальше, чем на край земли:

В XIII веке король Дениш I преподнёс город Обидуш в качестве подарка на свадьбу своей невесте Изабелле. С тех пор Обидуш считается городом свадеб, а молодожёнам рекомендуется посетить Обидуш на удачу. Многие приезжают сюда и проводят в Обидуше медовый месяц или медовые несколько дней

Город словно создан для фотосессий: цветущая бугенвиллия обвивает бело-голубые домики, извилистые улочки карабкаются на вершину холма, к замку. Кажется, словно ты перенёсся на тысячу лет назад. И лишь неугомонные туристы напоминают о том, что всё-таки мы в XXI веке

Как добраться в Обидуш

• В Обидуш можно добраться из Лиссабона на автобусе Rodoviariado Tejo, который отправляется от станции Кампо
• Прямые поезда до Обидуша ходят из Лиссабона
• Третий вариант — машина, что гораздо удобнее Главное — не пытаться втиснуться в узкие улицы: не разъедетесь. Парковаться лучше внизу

Достопримечательности Обидуша

Изюминкой Обидуша является окраска стен. Весь город выкрашен белоснежной краской с вкраплениями голубого, синего и жёлтого цветов. В Обидуше всего пара улиц, которые ведут наверх, к замку. В узких переулках прячутся средневековые таверны и маленькие отели и хостелы.

Обидуш является одним из древнейших городов Португалии: первое поселение на этом месте было основано ещё в I веке до нашей эры. Позже, как и многие другие португальские города. Обидуш принадлежал арабам, которые основали обидушский замок, Castelo de Obidos.

C крепостных стен замка открывается неплохой вид на окрестности:

Кстати, в замке Обидуша находится самый настоящий отель!
Называется он Pousada Castelo de Obidos 4****.  Остановиться в замке Обидуша может любой желающий, а если вы влюблены или недавно поженились, так вообще — редкий шанс, надо брать

Мне кажется, это невероятно крутой экспириенс! Очень жаль, что мы не знали об отеле в замке, не то непременно остановились бы там.

По территории замка Castelo de Obidos и по его стенам можно прогуляться и просто так. Надевайте удобную обувь и будьте осторожны: фотографии получатся хорошие, только вот ограждений нет, и ходить вдоль стен довольно опасно.

Перед замком находится церковь Igreja de São Tiago.

Вид на Обидуш:

Одно из самых популярных мест города — наверное у всех, кто посетил Обидуш, есть фото из этой таверны

На главной улице Обидуша, Rua Direita, закрытой для автомобилей, вовсю цветёт бугенвиллия. Невероятно красивое растение

А напротив — сувенирные лавочки с милыми безделушками.

Из Обидуша все везут вишнёвый ликёр жинжинья (Ginjinha, Ginja). Вы можете купить его в Обидуше, в других городах Португалии или даже в дюти-фри в Лиссабоне. Особенность жинжиньи в том, что на дне бутылки обычно лежат самые настоящие ягоды вишни, а подаётся напиток в специальных шоколадных рюмочках. Их тоже можно купить отдельно как сувенир. А потом съесть

Именно в Обидуше делают настоящую жинжинью. Ликёр очень сладкий и довольно крепкий. Ищите на прилавках магазинов Ginja de Óbidos.

Обидуш входит в почти все маршруты по Португалии, как следствие, здесь много туристов. Власти заботятся о сохранении средневековой внешности города, поэтому всё в очень хорошем состоянии. Кажется, что Обидуш сошёл с открытки, настолько всё мило:

Ещё немного деталей из прогулки по Обидушу:

В Обидуш многие приезжают в составе экскурсии на несколько часов, что, по-моему, является просто издевательством. В Обидуше обязательно стоит останавливаться на ночь. Львиная доля очарования всей этой средневековой атмосферы кроется в тёплом свете уличных фонарей, причудливых тенях булыжников, которыми вымощены улицы, во вкусных запахах, доносящихся из таверны…

Кстати, о тавернах: в Обидуше не так много ресторанов, а португальцы любят хорошо и долго покушать. Целыми семьями, с детьми, бабушками и соседями. Поэтому лучше забронировать приглянувшийся ресторан заранее или придти на ужин пораньше. Есть риск остаться без ужина, как не повезло нам — мы обошли 5-6 ресторанчиков в Обидуше, но в 9 вечера все они были заполнены и зарезервированы.

Ночь мы провели в хостеле Argonauta в самом центре Обидуша, в старинном домике. Хостел очень колоритный. Он рассчитан всего на 5-6 гостей, есть двуспальные комнаты.

Компания подобралась отличная: пара из Аргентины угостила нас настоящим чаем мате, а путешественник из Германии рассказал о своих приключениях. Этот невероятный мужик путешествует по миру пешком, не используя транспорт! Уже год он идёт с мыса Нордкап в Норвегии в Южную Африку и делится своими крутыми приключениями и путешествиями в соцсетях.

Обидуш — не только вишнёвая и свадебная столица Португалии, но и шоколадная. В ноябре в Обидуше проходит шоколадный фестиваль: гостей ждут мастер-классы, шоколадные скульптуры и прочие шоколадные чудеса. На фестиваль шоколада съезжаются кондитеры со всего света.

Ещё в средневековом городе ежегодно проводится средневековая ярмарка Mercado Medieval. В эти дни гости ярмарки могут отведать старинную кухню — например, жареных перепелов и кабанину.

Надеемся, вам понравился пост про Обидуш А поездка в Обидуш, в свою очередь, очень понравилась нам! Так что горячо рекомендуем Обидуш как пункт, обязательный к посещению в Португалии